Hebroni është qyteti ku lind urrejtja. Hebroni

Në kontakt me

Hebroni është qyteti më i madh në pjesën jugore të lumit Jordan dhe kryeqyteti i provincës Hebron.

Ndodhet 30 km në jug të Jeruzalemit në një lartësi prej 927 m mbi nivelin e detit.

Popullsia është rreth 229.3 mijë palestinezë (2009) dhe 800 izraelitë që jetojnë në lagjen historike hebreje, e cila është nën kontrollin e ushtrisë izraelite.

Vendi më i famshëm historik në Hebron është (Patriarkët), i cili është një vend i shenjtë për hebrenjtë, të krishterët dhe myslimanët.

Histori

Pas pushtimit hebre të Kanaanit, ai hyri në alotment dhe u transferua në familjen e Kalebit, birit të Jefunehut (Caleb ben Jephuneh).

Popullsia hebreje jetoi vazhdimisht në Hebron për më shumë se 3 mijëvjeçarë - nga shekulli i 13-të. para Krishtit. dhe deri në vitin 1929

Hebroni u bë kryeqyteti i parë në 950 pes. e.

Para Luftës së Parë Botërore - nën.

Autoritetet britanike nuk i kushtuan vëmendje thirrjeve të liderëve arabë për shkatërrimin e komunitetit hebre në Hebron.

Në vitin 1929, kjo çoi në një shpërthim masiv në qytet. 67 hebrenj u vranë dhe qindra hebrenj u gjymtuan. Spitali hebre Beit Hadassah, ku u trajtuan të gjithë banorët e qytetit, u plaçkit dhe u shkatërrua.

Në vitin 1936, popullsia hebreje e Hebronit u evakuua nga qyteti.

Në vitet 1948-67. Hebroni u pushtua nga Jordania. Gjatë vitit 1967 ai ra nën kontrollin e Izraelit.

Në vitin 1968, një grup nismëtar i udhëhequr nga rabini Moshe Levinger vendosi të rinovonte praninë hebreje në Hebron.

Me kalimin e kohës, u krijuan 3 lagje hebreje: Avraham Avinu, Beit Hadassah dhe Tel Rumeida.

Një i riatdhesuar nga BRSS, profesori i fizikës Benzion Tavger, luajti një rol të rëndësishëm në ringjalljen e Hebronit hebre. Nëpërmjet përpjekjeve të tij, sinagoga me emrin e Abrahamit dhe varrezat e vjetra hebreje u rivendosën nga rrënojat.

Gjendja aktuale

Në fillim të vitit 1997, në përputhje me Marrëveshjen e Hebronit, qyteti u nda në dy sektorë: H1 dhe H2.

Sektori H1, ku banonin 120 mijë palestinezë, u vu nën kontroll.

Sektori H2, shtëpia e 30,000 palestinezëve, mbetet nën kontrollin ushtarak izraelit për të mbrojtur disa qindra banorë të lagjes hebraike.

Ju mund të lëvizni nga sektori në sektor përmes cilësdo prej 16 pikave të kontrollit izraelit.

Përleshjet e armatosura ndodhin shpesh në Hebron midis ushtrisë izraelite, kolonëve hebrenj dhe arabëve.

Foto Galeria

Popullatë: 229.3 mijë

Kodi telefonik: +972 2

Koha: UTC+2

Informacion i dobishëm

Hebroni
hebraishtja חֶבְרוֹן‎, "Hebron"
arab. الخليل‎, "Al-Khalil"
anglisht Hebroni

Bibla i referohet gjithashtu si Kiriath-arba (Zan. 23:2, 35:27).

www.hebron-city.ps Anglisht/Arabisht

Sulmi Holstein

Në vitin 1994, mjeku Baruch Goldstein hyri në Shpellën e Patriarkëve me një mitraloz të mbushur ndërsa myslimanët po luteshin atje dhe filloi të qëllonte mbi adhuruesit.

Si pasojë 29 persona humbën jetën dhe dhjetëra u plagosën. Baruch Goldstein u copëtua nga turma dhe një komision i krijuar nga autoritetet izraelite e njohu aktin e tij si një vrasje të qëllimshme dhe të pajustifikuar.

Pas këtij incidenti, autoritetet izraelite ndanë Shpellën e Patriarkëve në mënyrë që hebrenjtë dhe arabët të mos faleshin në të njëjtën dhomë dhe të mos kishin kontakte me njëri-tjetrin.

Unë do të them menjëherë - radikalët hebrenj dhe fanatikët myslimanë - kalojnë dhe mos e lexojnë këtë përmbledhje. Fakti është se unë kam një hobi të quaj një lopatë lopatë dhe ta shikoj situatën në tërësi nga pozicioni i një vëzhguesi të jashtëm, pa mungesë sensi të përbashkët dhe një sens humori. Përveç kësaj, nuk ndjej ekstazë shpirtërore kur vizitoj vendet e shenjta dhe nuk bie në ekstazë nga argumentet bindëse dhe të zhurmshme të publikut fetar. Ndoshta kam të meta në këtë, por vizita në mauzoleumin e Leninit nuk më bëri të ndjeja një rritje të hormoneve, nuk ndjeva dëshirën për të varrosur ballin tim në të në Murin Perëndimor në Jerusalem dhe komunikim me fanatikë të çdo besimi. më bëri të gogësja. Sipas mendimit tim, jeta e njeriut duhet të jetë gjithmonë më e madhe se çdo dogmë fetare. Në të njëjtën kohë, edhe si ateist, jam i bindur se respektimi i aspiratave fetare të të tjerëve është absolutisht i nevojshëm. Është gjithashtu domethënëse që ky raport u fshi në komunitetin turistik_il për...propagandë antisemitizmi! Meqë ra fjala, kolegë, nëse gjeni qoftë edhe një pikë antisemitizëm në këtë artikull, për hir të Zotit shkruani, se nuk gjej asgjë të tillë.

Makpelah - vendvarrimi i të parëve

Historia e shkurtër e konfliktit

Hebroni është qyteti më i madh në Bregun Perëndimor, i banuar nga rreth 500 mijë palestinezë. Ky është një nga qytetet më të vjetra në botë, një faltore jashtëzakonisht domethënëse për hebrenjtë dhe myslimanët. Këtu, sipas legjendës, janë varrosur paraardhësit hebrenj Abrahami, Isaku dhe Jakobi. Për myslimanët, ky është vendi i katërt më i rëndësishëm, pas Mekës, Medinës dhe Jeruzalemit. Për të njëjtën arsye si për hebrenjtë - këtu janë varrosur paraardhësit, të cilët janë po aq domethënës për muslimanët (). Një komunitet i vogël hebre ekzistonte pothuajse në çdo kohë në Hebron, dhe në përgjithësi ata bashkëjetuan në mënyrë paqësore me shumicën myslimane (me thënë të drejtën, Islami erdhi në Tokën e Shenjtë shumë më vonë). E kështu me radhë deri në gjysmën e parë të shekullit të 20-të, ose më saktë në vitin 1929, kur acarimi i marrëdhënieve arabo-hebreje për shkak të fluksit masiv të emigrantëve hebrenj (që kategorikisht nuk u pranua nga arabët) dhe politika e paaftë e britanikëve. autoritetet provokuan një pogrom të përgjakshëm anti-hebre në Hebron, si rezultat i të cilit u vranë 67 njerëz, u dogjën shumë shtëpi hebreje dhe u thye status quo-ja që kishte ekzistuar me shekuj. Britanikët arritën deri diku të qetësojnë pasionet, ndonëse me një vonesë kriminale. Por judenjtë u bënë të qartë se asgjë e mirë nuk i priste në Hebron dhe ata filluan të largoheshin masivisht nga qyteti, duke braktisur pronat, dyqanet dhe shtëpitë.

Në fund të Luftës izraelite për Pavarësi në 1948, Hebroni, ashtu si gjithë Bregu Perëndimor, shkoi në Jordani dhe lidhja e hebrenjve me faltoret e tyre në Jerusalem (pjesa e vjetër e qytetit shkoi gjithashtu në Jordani) dhe Hebroni ishte u ndërpre deri në vitin 1967, kur, gjatë Luftës Gjashtë Ditore, Izraeli pushtoi Bregun Perëndimor nga Jordania, Sinain nga Egjipti dhe Golanin nga Siria. Dhe nga ky moment fillon historia moderne e Hebronit, e paprecedentë në urrejtje reciproke dhe valë dhune të përgjakshme. Duhet të theksohet se në fillim lidershipi politik izraelit pengoi kthimin e hebrenjve në Hebron, pasi në dritën e situatës aktuale kjo do të çonte në dhunë.

Lagjja hebraike e pjesës së vjetër të Hebronit rreth Makpelahut (vendi i varrimit të të parëve) u zgjodh shumë kohë më parë nga palestinezët, dhe sinagogat dhe shtëpitë e braktisura nga hebrenjtë, me vullnetin e demografisë dhe urbanizimit, përfunduan pikërisht në qendra e këtij qyteti të madh arab. Izraeli, i cili dërrmoi ushtritë arabe në këtë luftë të shkurtër dhe fitimtare, ishte vitalisht i interesuar për qetësi për t'i treguar botës së jashtme se ne nuk jemi okupatorë, ne jemi kthyer në shtëpinë tonë, do të jemi besnikë ndaj popullsisë së territoreve të pushtuara. . Hebroni ishte potencialisht një fuçi baruti.

Sa e vështirë është gjithçka kur bëhet fjalë për çështje besimi. Dhe sa e trishtueshme është kur në ballë vihen gurët dhe legjendat, dhe jo perspektiva dhe lumturia e brezave të ardhshëm. Dhe kjo, mjerisht, vlen për çdo konflikt ndëretnik dhe ndërfetar. Udhëheqja izraelite nuk kishte vullnet të mjaftueshëm politik për të kontrolluar plotësisht situatën dhe së shpejti rabini radikal i djathtë Moshe Levinger u zhvendos me bashkëpunëtorët e tij në hotelin Hebron Park (i cili ekziston ende sot dhe ku shërbëtori juaj i përulur ishte larg natës nja dy vjet më parë !), dhe duke përdorur shantazhe dhe ultimatume, ai kërkon leje nga qeveria për të filluar ndërtimin e një lagjeje të re hebraike të Hebronit, të quajtur Kiryat Arba. Sot, kjo lagje e vogël dhe e këndshme është ngjitur me Hebronin Arab, dhe ato ndahen me tela me gjemba dhe disa porta masive të ruajtura nga ushtarë. Në të njëjtën kohë, duke parë të dy qytetet nga lart, për shembull në google.maps (ju këshilloj të hidhni një sy, është interesante), bëhet e qartë se ky është në të vërtetë një qytet, duke përjashtuar "zonën e vdekur" dredha-dredha 100 metra. gjerë, duke ndarë blloqet.

Shtëpitë e kolonëve hebrenj. Kushtojini vëmendje ballkoneve me hekura - mbrojtje nga gurët dhe shishet e molotovit...

Rabini Levinger dhe një grup hebrenjsh fetarë nuk u kufizuan në atë që kishin arritur dhe zbatuan taktika të provuara më parë, por tani kur pushtuan disa ish-shtëpi hebreje në pjesën e vjetër të Hebronit, në thellësi të lagjes arabe, nga ku Çifuti i sapokrijuar Kiryat Arba ishte rreth 3 kilometra larg ndërtesave të dendura me popullsi shumë armiqësore. Edhe këtu, shteti tregoi dobësi (ose, siç do t'ju thuhet në një turne nga kolonët e Hebronit, nëse e gjeni veten në një të tillë, "tregoi mençuri") dhe lejoi kolonët hebrenj të pushtonin ligjërisht shtëpitë boshe në qendër të Arabisë. Hebroni. Këtu ka një nuancë shumë, shumë delikate, sepse nga pikëpamja e moralit dhe drejtësisë universale, është e logjikshme që të dëbuarit donin të kthenin atë që u ishte marrë.

Muret ndajnë lagjet hebraike dhe palestineze të Hebronit

Nga ana tjetër, për mendimin tim subjektiv, gjëra të tilla nuk duhet të kryhen duke përdorur metodën e sekuestrimit të paautorizuar, por me një analizë të balancuar në nivel shtetëror, duke vlerësuar situatën dhe perspektivat për të ardhmen. Mjerisht, e gjithë kjo u ndal shumë dhe nuk u nxorën përfundime. Një tjetër pykë është futur në këtë konflikt gjithnjë e më të bllokuar. Nuk do të hyj në detaje më tej, por nëse jeni të interesuar, ju rekomandoj të lexoni burimet përkatëse, për shembull një faqe të mirë në gjuhën ruse për Hebron. Ka shumë më tepër burime rreth Hebronit në anglisht, duke filluar nga Wikipedia dhe duke përfunduar me faqen zyrtare të internetit të komunitetit hebre të Hebronit.

Çfarë po ndodh tani në Hebron?

Që atëherë kanë kaluar 40 vjet dhe, siç mund të pritet, situata është përkeqësuar. Përafërsisht 500 kolonë fetarë hebrenj jetojnë në Hebronin qendror në disa dhjetëra ndërtesa të shpërndara. E vetmja "rrugë e jetës" 3 kilometra e gjatë që lidh këto enklava të vogla, kalon nëpër zona arabe në lagjen hebraike të zgjeruar dukshëm të Kiryat Arba, jashtë Hebronit Arab. Për të shmangur kontaktin midis hebrenjve dhe palestinezëve, ushtria bllokoi plotësisht çdo rrugë që dilte nga kjo rrugë e jetës, duke rezultuar në krijimin e një "apendiksi" të gjatë dhe të hollë që shtrihej në të gjithë qendrën e Hebronit, duke paralizuar në shumë mënyra të gjithë qytetin. në tërësi dhe duke krijuar tension.

Me çfarë mund të krahasohet kjo? Me Murin e Berlinit (raport -) - një krahasim ideal. Ose, deri diku, me Nikosinë në Qipro (). Fatkeqësisht, situata në Hebron ndryshon nga kryeqytetet e Qipros dhe Gjermanisë, të përmendura më lart, sepse konflikti nuk është zgjidhur aspak, madje as i ngrirë (si në Qipro). Dhe konflikti vetëm po piqet dhe shfaqet me metodikë të tmerrshme në përleshje të përsëritura dhe sulme terroriste. Duke ecur përgjatë "rrugës së jetës", herë pas here shihni mbishkrime përkujtimore që thonë se kolonët e tillë u vranë këtu në një kohë të tillë, dhe këtu ka një fëmijë filan, dhe në kënd është rabin i tillë. dhe të tilla. Është e gjitha e trishtueshme.

Por nuk duhet të harrojmë se vetë pala palestineze pësoi edhe më shumë viktima nga bashkëjetesa e hebrenjve dhe palestinezëve. Ju nuk do të dëgjoni për këtë në gjysmën hebreje (ashtu si në gjysmën palestineze nuk do të dëgjoni për viktimat hebreje), dhe nëse guxoni ta përmendni atë, në rastin më të mirë do të përjashtoheni nga çdo respekt për veten. Shtëpi fetare hebreje. Si po bëni pyetje për këta jo-njerëz myslimanë? Jeni në të njëjtën faqe me ta?! Pra ju jeni një antisemit dhe një judeofob! Kështu e shohin banorët hebrenj të Hebronit çdo temë në lidhje me fqinjët e tyre palestinezë.

Ndjehet sikur këta njerëz nga jashtë të ëmbël dhe të çuditshëm jetojnë në një planet tjetër dhe refuzojnë me kokëfortësi të mendojnë për ekzistencën dhe perspektivat e tyre të vdekshme. Fatkeqësisht, një qëndrim i ngjashëm është mbajtur në anën palestineze të barrikadave. Shumë izraelitë janë të indinjuar me të drejtë nga gëzimi popullor i palestinezëve pas çdo sulmi të suksesshëm terrorist kundër hebrenjve. Por për disa arsye të gjithë harrojnë se në hebrenjtë Kiryat Arba, edhe sot e kësaj dite, vendi i vërtetë i pelegrinazhit është varri i Baruch Goldstein, i cili në vitin 1994 qëlloi palestinezët që luteshin në shpellën Machpelah, duke vrarë 29 dhe plagosur po aq të tjerë.

Për mendimin tim, Izraeli e ka detyrimin të dekurajojë tubime të tilla, sepse asgjë nuk e dëmton më shumë imazhin e vendit sesa fluksi i heshtur i radikalëve, pasi e vendos shtetin në të njëjtin nivel me militantët palestinezë.

Kjo ishte hakmarrja e tij personale për një seri sulmesh terroriste nga palestinezët. Kjo çoi në shpërthimin e intifadës palestineze, e cila tashmë vrau mijëra hebrenj dhe arabë. Dhe ky njeri u ngrit në gradën e dëshmorëve pothuajse të shenjtë, gjë që nuk mund të mos befasojë. Pra, pse të fajësohen palestinezët se sillen pikërisht në të njëjtën mënyrë?

Më kujtohet se sa vite më parë, si ushtar në ushtrinë izraelite, u gjenda për një periudhë të shkurtër kohe në një vendbanim të caktuar fetar hebre si roje e tij. Dhe në rininë time pata pamaturinë të hyja në një diskutim për temën e paqes me një nga banorët e zonës. Me shumë sinqeritet u përpoqa t'i shpjegoja këtij njeriu, i cili ishte rabin (!) dhe dy herë në moshën time, se konsensusi ishte i nevojshëm dhe se, duke pasur parasysh antagonizmin në rritje midis arabëve dhe hebrenjve, do të kishte edhe më shumë gjak dhe vuajtje. Më quajti bir kurve, antisemit, arab dhe...jo i denjë për të veshur uniformën e një ushtari izraelit.

Një ditë më vonë, papritur më morën nga vendbanimi dhe u ktheva në repartin ushtarak ku shërbeja. Dhe pak kohë më vonë, komandanti im më tregoi një shënim të shkruar nga shefi i shërbimit të sigurimit të atij vendbanimi: “Sipas informacioneve që kam, ky ushtar është i pabesë ndaj hebrenjve dhe prania e tij pranë shtëpive të kolonëve nuk është e vërtetë. ngjall besim në sigurinë e vetë Rabinit A. ". Komandanti im buzeqeshi me trishtim se "ata me fytyre anash jane cmendur plotesisht" dhe se "ata provokojne konflikte me palestinezet dhe ne, laiket, jemi te detyruar te japim jeten per te garantuar sigurine e tyre. kohë, ata vetë nuk shërbejnë në ushtri për arsye ideologjike. Dhe ende nuk u pëlqen që djemtë tanë të ruajnë paqen e tyre."

Në përgjithësi, një vizitë në Hebron nuk mund të quhet e këndshme apo e mahnitshme. Ky nuk është Luvri apo Akropoli. Ky është Kafka i kthyer në një realitet të tmerrshëm. Shtëpi të vjetra, priza dritaresh të zbrazëta, male mbeturinash, mure betoni të mbuluara me mbishkrime agresive që ndajnë lagjet hebreje dhe arabe, një prani masive e ushtarëve dhe policëve. Surrealizëm, Qyteti Zero. Një shqetësim mjaft i fortë dhe një dëshirë për t'u larguar nga këtu.

Kotyara në gardhin ndarës shqyrton vendndodhjen e patrullave ushtarake izraelite - jo një spiun armik! Në momentin e fotografimit të kësaj bishe të mrekullueshme, ushtarët më ranë në sy - çfarë po filmoni këtu? Kota? Më trego kamerën! Hmm, vërtet një mace...pse po e fotografon?

Por padyshim që ia vlen të vizitosh Hebronin të paktën një herë, sepse pa e njohur Hebronin nuk mund të kuptosh origjinën e konfliktit arabo-izraelit. Hebroni është një histori e masakrës në miniaturë. Dhe në këtë kontekst, linjat janë krejtësisht të paqarta. Nuk ka më rëndësi se kush e hodhi gurin e parë apo kush e goditi me thikë 70 vjet më parë. E rëndësishme është që të dyja palët të jenë plot zell për të mos kërkuar fare konsensus, por për të luftuar deri në fund për gurët e shenjtë dhe reliket. Dhe kjo nuk mund të mos shqetësojë.

Teknika e goditjes

Në shikim të parë, arritja në Hebron është e lehtë. Ju udhëtoni nga Jeruzalemi me autobus Egged për në Kiryat Arba, dhe më pas ecni përmes pikës së kontrollit për në pjesën arabe të Hebronit. Nga KCP në dalje nga Kiryat Arba në Machpelah imponuese është rreth një kilometër përmes lagjes arabe. Ka një parking afër Machpelah (emri arab është Haram al-Khalil), dhe ju mund të parkoni atje nëse keni një makinë. Çdo 50 metra ka patrulla izraelite që monitorojnë çdo lëvizje. Përfshirë tuajën. Këtu keni snajperë në çati, dhe kulla vëzhgimi, dhe vetëm ushtarë të rojes kufitare (Magav) në rrugica.

Ajo që dua të them është, përpiquni të silleni sa më natyrshëm që të jetë e mundur, mos e ktheni kokën shumë dhe patjetër mos bëni fotografi të ushtarëve. Sa më shumë të dukeni si një turist budalla, aq më shumë ka gjasa që të mos ju ndalojnë ushtarët apo të gjuani me gurë nga palestinezët vendas. Sa i përket hedhjes së gurëve, gjithçka është e qartë, tema e ushtarëve është shumë më e qartë. Fakti është se Hebroni është kufiri më i tensionuar midis arabëve dhe hebrenjve. Ky është një vend i provokimeve të shumta, është një vend i preferuar i llojeve të ndryshme të organizatave pro-palestineze për të drejtat e njeriut.

Numri dërrmues i turistëve që vijnë në pjesën hebraike të Hebronit janë në grupe, të shoqëruar nga siguria e vazhdueshme dhe me guida të vazhdueshme nga kolonët hebrenj (në një kompani të tillë, tema e ekskursioneve është më se e dukshme - a keni nevojë?) . Nëse po ecni në një turmë të të njëjtëve turistë, atëherë qëllimet dhe qëllimet tuaja nuk i shqetësojnë ushtarët - "një turist është një turist". Rruga juaj është menduar deri në detajet më të vogla dhe ata nuk do t'ju lejojnë të largoheni, duke e shpjeguar këtë me shqetësim për sigurinë tuaj.

Kështu duket një ekskursion tipik në Hebron, i organizuar nga kolonët (nga rruga, nuk ka ekskursione të tjera atje). Unë kam theksuar me ngjyrë blu temat kryesore të ekskursioneve, të cilat japin një pasqyrë të qartë të disponimit dhe qëndrimeve të përgjithshme të guidave tuaja dhe të vetë ekskursionistëve. Është e qartë se këtu nuk mund të dëgjohet një qëndrim i balancuar, ashtu siç do të përballet me armiqësi çdo pyetje nga ana juaj që nuk përshtatet në kornizën e logjikës "Kush nuk është me ne, është kundër nesh".

Hebroni. Ringjallja e vendbanimit hebre në qytet pas Luftës Gjashtë Ditore. Ekskursion me autobus.
Në një program:

Varrezat hebraike: a) Një ekskursion i shkurtër në historinë e Hebronit në mesjetë dhe kohët moderne.
b) Avraham Yedidia Nachshon - funerali i parë në varrezat hebraike pas pogromit të vitit 1929.
d) Profesor Tavger - restaurimi i varrezave të vjetra hebreje.
- Panorama e Hebronit
- Lagjja Beit Hadassah - muzeu dhe historia e vendbanimit.
- Lagjja "Abraham Avinu" - gërmime, luftoni për tremujorin.
- Shpella e të parëve - një histori për të, si dhe për ngjarjet që ndodhën në të vitet e fundit. Pas kësaj do të jepet pak kohë për t'u lutur(për ata që dëshirojnë) dhe për ushqim.
- Maahaz (posta) "Giborim" - përshkrimi i luftimeve dhe torturave vendbanimet.
- Sinagoga "Chazon David" - takim me Eliezer Broer - asistent i Ave. Tavger.
- Varri i doktor Baruch Goldstein (i njëjti që qëlloi 29 arabë).
- Ferma e Edi Dribenit - takim me pronarin - një kauboj hebre nga Teksasi, një veteran i Luftës së Koresë, një nga të vjetërit e Kiryat Arba.

Ekskursion me autobus. Nisja nga Jeruzalemi nga Binyanei aUma.
Çmimi: 80 sikla për të rritur dhe 60 sikla- për një fëmijë.
Filloni në 9:00 , kthehu në Jerusalem në 16:00 .

Nëse keni zgjedhur rrugën grupore të eksplorimit të Hebronit, atëherë nuk ka nevojë të lexoni më tej. Nëse keni ardhur vetë dhe dëshironi ta eksploroni këtë vend sa më në mënyrë të pavarur, atëherë lexoni më tej.

Sigurohuni që të keni pasaportën tuaj me vete dhe është më mirë nëse e keni atë Jo izraelite. Edhe nëse jeni izraelit dhe keni shtetësi të dyfishtë. Problemi është se në çdo hap të pyesin se çfarë kombësie ke. Dhe kjo pyetje nuk është aspak boshe. Nëse jeni hebre, nuk do të lejoheni të hyni në pjesën muslimane të Makpelahut dhe në një numër lagjesh të banuara nga arabë. Për më tepër, nuk duhet të jeni të sinqertë me ushtarët dhe të thoni se megjithëse jeni nga Rusia (Ukraina, Kazakistani, SHBA), dhe gjyshja juaj është hebreje, aspiratat e kolonëve janë afër jush. Nuk ka nevojë. A janë të afërta aspiratat tuaja? E shkëlqyeshme - atëherë nuk do t'ju lejojmë të shkoni atje ose atje. Për sigurinë tuaj.

Për më tepër, ushtarët kontrollojnë vazhdimisht pasaportat, dhe ndonjëherë edhe kërkojnë me zell vulat e hyrjes në vend. Nëse nuk janë aty, atëherë do t'ju bëhet pyetja - pse po na mashtroni, ju jeni një izraelit me dyshtetësi! Dhe kjo falë njerëzve të vërtetë si yti dhe miqve të tij, të cilët kanë udhëtuar vazhdimisht nëpër territoret palestineze, duke u paraqitur si turistë nga Rusia, SHBA, Britania dhe Gjermania. Përndryshe, ne nuk do të kishim lejuar në një numër vendesh ku izraelitët nuk lejohen të hyjnë dhe ku ka vërtet diçka për të parë. Gjithsesi.

Duke ecur nëpër pjesën hebraike të Hebronit, do të vini re se jeni duke u vëzhguar nga afër. Ushtarë në poste, kolonë që shikojnë në fytyrën tuaj të huaj, kamera sigurie të mbërthyer në çdo cep. Ne u ndalëm pranë një shtëpie të caktuar të braktisur për të fotografuar një mbishkrim të caktuar ikonik si "Hebroni përgjithmonë!" - në një minutë do të jetë një xhip ushtrie pranë jush. Verifikimi i dokumenteve. Për çfarë qëllimi keni ardhur në Hebron? Cila është kombësia juaj? Çfarë po fotografoni - tregoni kamerën. Cfare ke ne cante? Këto janë gjërat tuaja? A jeni turist? po gënjen? Pse keni fotografuar murin - ky është një objekt ushtarak, nuk mund të bëni fotografi. Pse u filmua rabini që ecte nëpër rrugë - po kërkoni diçka?

Nuk ka kalim të lirë midis lagjeve hebraike të Hebronit dhe atyre palestineze. Me fjalë të tjera, nëse jeni tashmë me hebrenjtë, atëherë për të arritur te palestinezët do të duhet të ktheheni në Kiryat Arba, të vozitni disa kilometra drejt Jeruzalemit dhe më pas të ktheheni përgjatë shenjave në Hebron, duke kaluar vendbanimet hebraike. Mundësia e dytë, më e lehtë është të hyni në pjesën arabe të Machpelah, duke deklaruar se nuk jeni hebre, por thjesht një turist boshe. Pasi kaloni dy nivele sigurie me detektorë metali dhe ushtarë që kontrollojnë sendet tuaja personale, hyni në pjesën arabe të Hebronit. Atëherë je i lirë të shkosh ku të duash, të armatosur me një udhërrëfyes të mirë. Ndryshe nga lagjja shtypëse hebreje plot me ushtarë dhe tela me gjemba, pjesa arabe e Hebronit është plot jetë. Si çdo qytet në Lindje.

Me këtë shënim qetësues, unë e përfundoj historinë dhe më në fund filloj të paketoj çantën time të shpinës - së shpejti do të nisem për një turne njëmujor në Azinë Juglindore.

p.s. Një koment zbulues pas faktit. Nuk nevojiten komente:

Kolonët izraelitë përdhosën një varrezë myslimane pranë Kiryat Arba.

Shkak u bë evakuimi i detyruar nga IDF i një karvani të ngritur nga ekstremisti i njohur i djathtë Noam Federman. Federman synonte të ndërtonte një fermë në një tokë për të cilën nuk kishte leje. Buldozerët e IDF rrafshuan me tokë ndërtesat ilegale. Në këtë kohë, disa dhjetëra kolonë mbërritën në vendngjarje dhe filluan të gjuanin me gurë ushtarët dhe policët izraelitë. Disa kolonë u arrestuan për sulmin ndaj oficerit. Dy gra janë arrestuar pasi tentuan t'i vënë flakën një veture policie.

Kolonët më pas thyen gurët e varreve në një varrezë myslimane aty pranë, thyen xhamat e shtëpive palestineze dhe prenë gomat e automjeteve në pronësi të Palestinës. Një kolon i tha Army Radio: "Ne shpresojmë që ata [ushtarët e IDF] të mposhten nga armiqtë e tyre, ne shpresojmë që të gjithë të bëhen Gilad Shalits, ne shpresojmë që të gjithë të vriten, sepse kjo është ajo që ata e meritojnë."

Sipas portalit izraelit ynet, kolonët thanë gjithashtu se duhet të kryhet një sulm terrorist kundër udhëheqjes së ushtrisë izraelite dhe forcave të sigurisë. Gjatë evakuimit ata brohorisnin: "Mallkuar ushtrinë!" .

Hebroni(Hebraisht: חֶבְרוֹן‎, Hebroni; arab. الخليل ‎, El-Khalil) - një nga qytetet më të vjetra në botë, i nderuar i dyti për nga shenjtëria pas Jeruzalemit dhe një nga katër qytetet e shenjta për judaizmin (së bashku me Jerusalemin, Tiberias dhe Safedin), kryeqyteti i provincës së Hebronit dhe rrethi i Judesë. Ndodhet 30 km në jug të Jeruzalemit në një lartësi prej 927 m mbi nivelin e detit.
Gjithashtu i referuar në Shkrim si Kiryat Arba

Për më tepër, Hebroni përmendet në Bibël si Mamre, dhe përmendja e parë daton që nga fillimi i Biblës (Zan. 13:18) si vendi ku u vendos Abrahami dhe ku i bëri një altar Perëndisë.

Sot, Kiryat Arba është emri i një vendbanimi izraelit që i afrohet Hebronit dhe ndahet prej tij nga një rrugë e ngushtë.

Ne ecëm nga Kiryat Arba në Hebron, të dashur paraardhës. Gjithçka përreth, edhe nga Kiryat Arba, ishte më shumë arabe se hebreje.

Çatitë e faltores, të njohura në mesin e arabëve sot

Një nga simbolet e Hebronit, që qëndron në këtë rrugë, është "Shtëpia e Paqes", e njohur edhe si "Shtëpia e Sherbimeve", bosh, pa banorë, për shkak të mosmarrëveshjeve të përjetshme se kush e zotëron atë.

Historia e Hebronit është e pasur me ngjarje dhe emra. Dhe ndërsa po ecim përgjatë Rrugës së të parëve për në Shpellën e Patriarkëve, është koha të thellohemi pak në histori.
Deri në vitin 1300 para Krishtit. e. Hebroni ishte qendra e kulturës kananite, shtëpia e «gjigantëve». Jozueu dëboi tre gjigantë nga qyteti dhe, pasi goditi me shpatë "gjithçka që frynte në të", ia dha këto vende fisit të Judës, sepse Jakobi, kur ndau vendin e Izraelit midis bijve të tij, kodrat dhe rrafshnaltat në të cilat bimët rriteshin aq shumë rrush, ai ia dha Judës duke thënë: “Luani i ri Juda!.. E lidh kërriçin me hardhinë... lan rrobat e tij në verë dhe rrobat e tij në gjakun e rrushit. ; Sytë e tij shkëlqejnë nga vera dhe dhëmbët e tij janë të bardhë nga qumështi." (Zanafilla 49:9,11-12)

Popullsia hebreje jetoi vazhdimisht në Hebron për më shumë se 3 mijëvjeçarë: nga shekulli i 13-të. para Krishtit e. dhe deri në vitin 1929.

Hebroni u bë kryeqyteti i parë i mbretit David në 950 para Krishtit. e. Në Hebron, i biri i Davidit, Absalomi, e shpalli veten mbret dhe u rebelua kundër të atit (2 Sam. 15:7-12). Nën Rehoboamin, Hebroni, si një nga qytetet më të rëndësishme në jug të Judesë, ishte fort i fortifikuar.

Pas robërisë babilonase, ajo u banua kryesisht nga Edomitët. Më pas u bë pjesë e mbretërisë Hasmoneane nën Aleksandër Janneus, më pas, nën Herodin e Madh dhe bijtë e tij, ishte pjesë e Judesë, dhe më në fund - pjesë e provincës romake të Judesë, e cila më vonë u quajt Palestinë.

Bizantinët e kthejnë “Shpellën e Patriarkëve” (Shpellën e Makpelahut) në kishë. Në vitin 614, qyteti u pushtua nga ushtria persiane e Khosrow II, por shpejt u kthye në Bizant. Në vitin 638 u pushtua nga muslimanët. Nga viti 1100 deri në vitin 1187 ishte nën sundimin e kryqtarëve, pastaj deri në vitin 1517 ishte në duart e mamlukëve.

Para Luftës së Parë Botërore - nën sundimin osman, pas luftës - nën mandatin britanik.

Ndërsa po ecnim përgjatë rrugës, patrullat e ushtrisë ndalonin herë pas here pranë nesh dhe, duke pyetur se kush ishim, nga ishim dhe pse ishim këtu, na uronin një shëtitje të këndshme, buzëqeshnin me dhëmbë të bardhë dhe ecnin përpara. Ushtria jonë. Tzahal-i ynë i mrekullueshëm.

Arabët erdhën në Hebron në shekullin e VII. Gjatë pushtimit arab të Eretz Izraelit, Hebroni filloi të quhej Khalil al-Rahman (në arabisht "mik i Zotit" - një emërtim i pranuar në Islam për Abrahamin); përveç kësaj, me emrin Abraham (në arabisht - Ibrahim), në Kuran - Medjid Ibrahim (në arabisht - "lutja e Abrahamit") ose Khabrun (në arabisht - "qytet i lulëzuar").

Kalifi Omar ibn al-Khattab i lejoi hebrenjtë të ndërtonin një sinagogë pranë shpellës Machpelah.

Gjatë kësaj periudhe, Hebroni u zhvillua, popullsia e tij tregtonte me beduinët e Negevit dhe popujt që jetonin në lindje të Detit të Vdekur.

Gjeografi dhe udhëtari arab Mukadasi, i cili vizitoi Hebronin në shekullin e 10-të, vuri në dukje një tregti të gjallë të frutave të freskëta. Ka dëshmi të ekzistencës së një komuniteti Karaite në Hebron në 1001.

Dhe në gjithë këtë lashtësi dhe histori të zhuritur, njerëzit jetojnë edhe sot...

Por shumë ndërtesa janë shkatërruar dhe ngadalë po shkatërrohen më tej

por sa mirë do të ishte nëse e gjithë kjo do të restaurohej dhe do të kthehej në diçka si Jaffa e vjetër apo Akra...

Këtu filloni të ndiheni plotësisht në shtëpi, tensioni lirohet

Pasi vizituam shpellën, dolëm për një shëtitje nëpër qytet, përgjatë rrugës famëkeqe Shuhada, e cila ndante Hebronin në dy pjesë të pabarabarta.

Hebroni modern është i ndarë në dy zona - Zona H1, nën kontrollin e plotë administrativ dhe ushtarak të Autoritetit Palestinez, dhe Zona H2, nën kontrollin izraelit. Sa "e drejtë" është kjo ndarje mund të shihet në këtë hartë (vlen të përmendet se arabët jetojnë gjithashtu në zonën H2, por nuk ka hebrenj në zonën H1)

Popullsia arabe e Hebronit modern është rreth 250,000 njerëz; dhe duke marrë parasysh rrethinat, ndoshta edhe më shumë. Pranë tyre jetojnë 800 hebrenj. Kjo eshte e gjitha. Kjo është ajo... Dhe vetëm ushtria dhe policia janë rreth e rrotull për të mbrojtur këta trima dhe atdhetarë që nuk duan të heqin dorë nga toka e të parëve të tyre.
Ju mund të lëvizni nga sektori në sektor përmes cilësdo prej 16 pikave të kontrollit izraelit, por skema e tranzicionit është mjaft komplekse:
* Banorët arabë të sektorit H1 mund të hyjnë në sektorin H2 vetëm me leje speciale
* Banorët arabë të sektorit H2 hyjnë lirisht në sektorin H1
* Izraelitët nuk kanë akses në sektorin H1
*Turistët që nuk janë shtetas izraelitë mund të lëvizin lirshëm ndërmjet sektorëve.

Na kërkuan disa herë të tregonim kartat e identitetit dhe vetëm atëherë u lejuan të vazhdonin

Por nuk më zemëroi; Të gjitha këto kontrolle kanë një qëllim të vetëm - të na mbrojnë. Për më tepër, nuk dua të indinjoj kur të gjitha muret përreth janë të varura me postera të ngjashëm ...

Në cep është një shtëpi e shkatërruar, pranë së cilës ka biçikleta të thyera dhe sende shtëpiake.

Kjo është shtëpia e Shalevet Paz, një vajzë dyvjeçare e qëlluar dhe vrarë nga një snajper arab më 26 mars 2001.

Por jeta vazhdon

Dhe vazhdon në lagjen hebraike të Hebronit, sikur asgjë të mos kishte ndodhur - fëmijët po luajnë atje, sinagogat janë të hapura, rrëmuja e para Shabatit po ndodh pranë shtëpive.
Ka tre lagje hebreje - Avraham Avinu, Beit Hadassah dhe Tel Rumeida. Le të ecim së pari nëpër lagjen Avraham Avinu, të quajtur sipas saj, e restauruar falë profesor Benzion Tavger.

"Ne do të bëjmë një gabim të tmerrshëm nëse nuk e popullojmë dhe nuk zgjerojmë Hebronin, duke e kthyer atë, si Jeruzalemi, në një qytet të madh hebre", shkroi David Ben-Gurion në 1970. Gjatë këtyre viteve filloi kthimi i hebrenjve në Hebron. Midis tyre ishin ata që, si fëmijë, i mbijetuan pogromit të tmerrshëm të vitit 1929.

U ngjitëm në çati për të parë rrethinën.

Një tufë e tërë fëmijësh u ulën në një nga këto dritare me hekura dhe na bërtitën diçka.

Kudo që shikoni - zona arabe

Është mjaft e thjeshtë të dallosh shtëpitë arabe nga ato hebraike - nga ngjyra e kaldajave. Ndër arabët janë të zinj (gri), ndër hebrenjtë janë të bardhë.

Turma në varrezat arabe vazhdoi të rritej dhe nga atje u dëgjuan disa thirrje dhe fjalime të forta.

Gjithçka është e përzier në këtë qytet... Rrugët dhe lagjet hebreje, varrezat arabe...

Ne ecëm në lagjen tjetër - Beit Hadassah

Pse zemra juaj tkurret kaq shumë dhe sytë tuaj fillojnë të dridhin kur shihni diçka të tillë?...

Beit Hadassah. Ish spital, sot një godinë e zakonshme banimi

Vërtet i zakonshëm, për aq sa ky përkufizim mund të korrespondojë me frymën dhe karakterin e Hebronit...
Por... këtu vajzat hipin në lëkundje, këtu të rinjtë luajnë basketboll

Kjo nuk do të thotë se banorët e qytetit kanë harruar të kaluarën. Ata e kujtojnë dhe nuk do ta harrojnë, dhe do t'ia tregojnë të ftuarit dhe do t'ia tregojnë në ndërtesën, që ndodhet pikërisht në ndërtesën Beit Hadassah. Dhe si mund të harrohen ato ngjarje të tmerrshme gati një shekull më parë, ai pogrom i përgjakshëm i vitit 1929, kur, me mosndërhyrjen demonstrative të ushtarëve dhe policëve britanikë, pogromistët arabë vranë 67 dhe plagosën qindra hebrenj. Spitali hebre Beit Hadassah, i cili trajtonte të gjithë banorët e qytetit, u plaçkit dhe u shkatërrua.
Autoritetet britanike, me pretekstin se nuk ishin në gjendje të siguronin sigurinë e komunitetit, larguan hebrenjtë e mbijetuar nga qyteti, duke i dhënë fund komunitetit hebre që kishte ekzistuar vazhdimisht në qytet për rreth 3000 vjet. Pas evakuimit të hebrenjve, arabët ngritën tualete publike dhe stane bagëtish në sinagoga, por nuk guxuan të vendoseshin në shtëpitë hebreje, nga frika e kthimit të pronarëve të tyre të ligjshëm (një pjesë e konsiderueshme e këtyre shtëpive filluan të popullohen në mënyrë aktive nga arabët vetëm në vitet e fundit).

Në vitin 1948, pak para fillimit të Luftës së Pavarësisë, Izraeli humbi një bllok vendbanimesh hebraike në Gush Etzion - midis Jeruzalemit dhe Hebronit. Presioni i ashpër ndërkombëtar drejt fundit të luftës, kur epërsia ushtarake e Izraelit u bë e dukshme, nuk e lejoi udhëheqjen e vendit të kryente përfshirjen e planifikuar të Hebronit, së bashku me Jerusalemin, në shtetin hebre.
Në vitin 1967, qyteti iu dorëzua ushtrisë izraelite pa gjuajtur asnjë e shtënë - arabët kishin frikë nga hakmarrja hebreje për masakrën e vitit 1929. Me urdhër të ministrit të Mbrojtjes Moshe Dayan, shkalla që të çonte në ndërtesën mbi shpellën Machpelah u hodh në erë, me të njëjtin hap të shtatë famëkeq, përtej të cilit hebrenjtë nuk u lejuan të ngjiteshin dhe që u bë simbol i mungesës së të drejtave dhe turpit. të hebrenjve në atdheun e tyre të lashtë.
Popullsia hebreje e Hebronit filloi të kthehej atje vetëm pas vitit 1968 si rezultat i punës së një grupi iniciativ të udhëhequr nga rabini Moshe Levinger, i cili vendosi të rinovojë praninë hebreje në Hebron.

Në vitin 1979, në lidhje me 50 vjetorin e pogromit të Hebronit, 15 gra nga Kiryat Arba me 45 fëmijë hynë në ndërtesën e Hadassah. Qeveria nuk guxoi t'i dëbonte dhe figura politike dhe publike izraelite Geula Cohen i mbështeti; nëntë muaj më vonë, u mor leja zyrtare që hebrenjtë të jetonin në Hadassah.

Dhe ne, duke u larguar nga ky vend i pazakontë, u kthyem majtas, lart e lart... Për në lagjen Tel Rumeida

Një shteg i ngushtë i pjerrët që gjarpëron midis shtëpive; Shokët arabë të varur aty pranë, duke rrëmbyer me këmbëngulje dhe në mënyrë obsesive byzylykë dhe bizhuteri të tjera, duke pyetur të indinjuar pse nuk duam të ndihmojmë fare popullsinë vendase...

Vendi, i mbushur me ullinj të vjetër, ofronte pamje mahnitëse të qytetit.

Qyteti antik i Hebronit ndodhej në majë të një kodre që arabët tani e quajnë Tel Rumeida. Lagja quhet e njëjtë, por ka edhe një emër të dytë - Ramat-Ishai: në këtë tumë, arkeologët zbuluan mbetjet e lashta, nga epoka e paraardhësve, muret e qytetit të bëra me gurë të mëdhenj. Që nga koha e mbretit David, është ruajtur një legjendë që identifikon vendin e varrimit të Ishait, babait të Davidit dhe stërgjyshes së tij Ruthës, në majën e Tel Rumeidës. Gjatë epokës së kryqëzatave, mbi këto varre u ndërtua një kështjellë e vogël, pjesërisht e ruajtur deri më sot. Unë gjithashtu e tregova këtë vend në një postim të mëparshëm për Hebronin.

Ecëm nëpër ullishte dhe dolëm në rrugën e lagjes Tel Rumeida

Njerëz miqësorë të buzëqeshur, ujë të ftohtë për udhëtarët, fëmijë të gëzuar. Fëmijë shpikës!

Ata ngritën “selinë” në dy pemë aty pranë

Dhe ata lëvizën mes tyre kështu:

Dhe sa gëzim dhe lumturi ka nga kjo strukturë e thjeshtë, nga krijimi, jo nga shkatërrimi...

Dhe ushtria jonë na mbron edhe këtu

Dhe jeta vazhdon...

Por vigjilenca nuk ka dëmtuar askënd

Dhe ne përsëri zbresim në Shuhada, ngjitur me mikveh dhe përgjatë varrezave, duke kaluar dyer të rrënuara dhe të vjetra, por shumë të qëndrueshme

Dhe ju shikoni gjithçka rreth jush, admironi dhe jeni të kënaqur, të paaftë për të kuptuar forcën e shpirtit të këtyre njerëzve dhe përkushtimin e tyre ndaj tokës së tyre

Sepse Hebroni për hebrenjtë është "nga kohërat e lashta dhe përgjithmonë!"

Dhe në festa të veçanta, hebrenjtë nga i gjithë Izraeli vijnë dhe shkojnë këtu për të nënshkruar besnikërinë e tyre ndaj tokës së të parëve të tyre.

Historia e hebrenjve të Hebronit, që daton 37 shekuj, vazhdon me gjithë vështirësitë...

Fotograf dhe udhëtar Pavlo Morkovkin nga Kievi udhëton në vende të pazakonta, duke vizituar. Në historinë e re - qyteti i Hebronit.

Pavlo Morkovkin

Qyteti i Hebronit në Bregun Perëndimor është i ndarë në dy pjesë. Njëri prej tyre kontrollohet nga trupat izraelite, tjetri nga autoritetet. Në të parin, i rrethuar nga mijëra arabë, jetojnë disa qindra kolonë hebrenj. Shtëpitë e tyre janë të ndara nga pjesa tjetër e qytetit nga një kufi i vërtetë: me gardhe dhe postblloqe.

Në Hebron, si në, ka arkitekturë të lashtë dhe një faltore të feve abrahamike - Shpella e Patriarkëve. Por për shkak të tensioneve mes dy komuniteteve, fluksi i vizitorëve këtu është shumë më i vogël. Nga ana tjetër, është ky konflikt që tërheq disa turistë këtu që duan të shohin mishërimin e armiqësisë arabo-izraelite.

Ju urojmë suksese. Hamasi juaj

– Disa javë më parë izraelitët rrëmbyen disa persona. Mes tyre ishte një nga të afërmit e mi.

Nuk ka kaluar më pak se gjysmë ore që kur autobusi nga Betlehemi më solli në Hebron - arabët e quajnë Al-Khalil - dhe i njohuri im palestinez menjëherë fillon të më njohë me realitetet lokale. As nuk duhet të pyesësh.

“Ata sapo mbërritën me makinë dhe morën disa njerëz nga secila familje,” vazhdoi miku im. “Ata donin të shihnin se si do të reagonin familjet. Sepse ata janë ata që kontrollojnë Palestinën, jo qeveria.

Gjatë udhëtimeve të mia në vendet jo më të qeta, kam dëgjuar mjaft histori mahnitëse që njëra palë tregon për tjetrën, dhe jam mësuar të kontrolloj gjithçka që thuhet dhe ndonjëherë ta ndaj me tre. Për më tepër, kur arrestohen të dyshuarit për terrorizëm, nuk ka gjasa të duket si një trokitje e sjellshme në derë me një urdhër dhe një lexim të sjellshëm të të drejtave. Por megjithatë, historitë e këtij djali tingëlluan rrëqethëse.

“Disa njerëz këtu janë arrestuar thjesht për postime në Facebook.

- Vetëm për postin? Ata nuk ishin në asnjë mënyrë të lidhur me ndonjë organizatë radikale?

– Epo... në një shkallë apo në një tjetër, të gjithë këtu janë të lidhur.

Do të dëgjoj mjaft nga këto histori gjatë ditëve të ardhshme. Disa do të jenë tragjikomike. Ashtu si rasti me djalin që u ndalua pasi kishte veshur një xhaketë të verdhë të ndezur, sepse disa ditë më parë vëllai i tij i vogël, i veshur me të njëjtën xhaketë, shkoi të gjuante me gurë në një postblloqe izraelite. Do të ketë gjithashtu absolutisht monstruoze - ushtarët e IDF (Forcat e Mbrojtjes së Izraelit) vranë të afërmit e një arab, dhe ai vendosi të hakmerret duke sulmuar një ushtar izraelit të zgjedhur krejtësisht rastësisht.

“Tani po përgatitem për seancën dhe sot më vjen një SMS: “Ju urojmë suksese në provimin e nesërm. Hamasi juaj"

Duke jetuar këtu, është e pamundur të injorosh politikën. Skena politike lokale ofron shumë zgjedhje. Këtu keni Fatahun laik, islamistët Hamas dhe radikalët e majtë nga Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës - kjo është vetëm një listë jo e plotë e partive të përfaqësuara në parlamentin palestinez. Dhe ka një mori grupesh më të vogla. Shumë prej tyre kanë qenë përgjegjës për vrasje, rrëmbime, pengmarrje dhe sulme vetëvrasëse. Disa nga këto organizata ende konsiderohen terroriste jo vetëm në Izrael, por edhe në vende të tjera.

– Këtu i kushtohet shumë rëndësi se cilës parti mbështesni, më thotë miku tjetër palestinez. – Ndonjëherë edhe familjarët grinden nëse kanë simpati të ndryshme politike. Dhe kjo nuk është vetëm në nivelin e qeverisë. Luftë ka edhe në këshillat studentorë. Dhe, sigurisht, nuk ka të bëjë vetëm me ideologjinë, por edhe me paratë. Sepse nëse një organizatë e partisë studentore fiton zgjedhjet në një universitet, ajo ka akses si në buxhetin e shtetit ashtu edhe në buxhetin e partisë. Prandaj, ata po bëjnë fushatë aktive për zgjedhjet. Tani jam duke u përgatitur për seancën dhe sot më vjen një SMS: “Ju urojmë suksese në provimin e nesërm. Hamasi juaj”.

Rruga e fantazmave

Më 25 shkurt 1994, ekstremisti hebre Baruch Goldstein qëlloi një turmë myslimanësh që po luteshin në Shpellën e Patriarkëve. Njëzet e nëntë njerëz u vranë dhe më shumë se njëqind u plagosën. Vetë Goldstein mbeti i shtangur me një zjarrfikës ndërsa po ngarkonte një automatik dhe u rrah menjëherë për vdekje. Vrasja shkaktoi protesta masive në rrugë nga palestinezët. Si rezultat i trazirave, disa dhjetëra të tjerë palestinezë dhe izraelitë u vranë. Si përgjigje, autoritetet izraelite vendosën një shtetrrethim në Hebron, i cili zbatohej vetëm për banorët palestinezë të qytetit. Pas kësaj, Izraeli mbyll rrugën Shuhada që të çon në Shpellë. Të gjitha ndërtesat palestineze në të janë të mbyllura dhe të vulosura. Për të hyrë në shtëpitë e tyre, palestinezët duhet të ngjiten nëpër çati ose vrima në mure. Ajo që dikur ishte një nga rrugët qendrore të qytetit me një treg të zënë, tani duket si një qytet fantazmë.

Në lagjet e vjetra nuk ka shenja në shtëpi, kështu që është e lehtë të humbasësh në rrugët e saj gjarpëruese. Thjesht kuptova se në cilën anë ishte pjesa izraelite e qytetit dhe eca në drejtimin e zgjedhur. Në një nga kryqëzimet, fëmijët arabë më vënë re dhe, duke bërtitur me zë të lartë, fillojnë të tregojnë në mënyrë të gjallë gishtat drejt njërës nga kthesat.

– A ka pikë kontrolli?

- Po! Po! Pika kontrolli!- ia kthejnë arabët e vegjël.

Kthehem djathtas, duke iu bindur udhëzimeve të tyre dhe shoh një turmë njerëzish në fund të rrugës, në sheshin përballë portës së postbllokut. Disa prej tyre mbajnë postera me slogane. Herë pas here turma këndon diçka. Nga ana, njerëz me helmeta dhe jelek antiplumb me mbishkrimin “Press” po filmojnë mitingun. Në anën tjetër të gardhit, ushtarët dhe kolonët izraelitë i shikojnë të gjitha këto në mënyrë flegmatike - për momentin.

"Në rrugët e ngushta të qytetit të vjetër, granatat trullosëse tingëllojnë shumë fort."

Në pjesën e pasme të turmës qëndron një grup të rinjsh që duket se nuk janë arabë në dukje. Ata dukeshin më anglishtfolës se të tjerët, dhe vendosa t'i bëj njërit prej tyre pyetjen më budallaqe të mundshme:

– Por postblloku nuk funksionon, apo çfarë?

- Uh... Jo.

– Kundër çfarë është tubimi?

– Kundër okupimit,– këtu nuk kishte pse të pyesja fare. Mbishkrimi "Jo pushtimit" ishte në posterin e tij.

– A funksionojnë pikat e tjera të kontrollit?

- Uh... nuk e di.

Ulërimat e protestuesve i shtohen edhe tingujt e goditjeve. Dikush fillon të godasë portën e postbllokut.

– Sa do të zgjasë mitingu?

- Uh... nuk e di.

– Pra, keni ardhur në tubim dhe nuk dini asgjë për të?

- Uh...

Nuk ka mundur të mbarojë së foluri, pasi në atë moment ka ndodhur një shpërthim dhe menjëherë pas tij ka ndodhur një tjetër. Në rrugët e ngushta të qytetit të vjetër, granatat trullosëse tingëllojnë shumë fort. Turma filloi të shpërndahej dhe unë gjithashtu vrapova në rrugën që ishte më afër meje. Duke vrapuar rreth njëzet metra, shikova prapa. E gjithë zona përballë portës ishte e pushtuar nga ushtarët. Më vonë lajmet do të thonë se gjatë këtij tubimi janë arrestuar 12 aktivistë.

Aksioni i parë “Hap rrugën Shuhada” u zhvillua në vitin 2010, në përvjetorin e vrasjes në Shpellën e Patriarkëve. Organizatorët parashtruan disa kërkesa, duke filluar nga hapja e rrugës deri te bashkimi i qytetit dhe fundi i pushtimit ushtarak të Palestinës. Protestat zhvillohen çdo vit për 7-10 ditë. Ato deklarohen si aksione paqësore, por përshkallëzohen rregullisht në përleshje me ushtarët e IDF.

Qyteti më hebre

Judenjtë jetuan në Hebron për më shumë se tre mijë vjet. Dhe edhe kur qyteti ra nën pushtimin islamik në shekullin e 15-të, një komunitet i vogël vazhdoi të ekzistonte këtu. Kur, në fund të shekullit të 19-të dhe në fillim të shekullit të 20-të, popullsia hebreje filloi të rritet shumë për shkak të emigrantëve nga Evropa, arabët vendas nuk i përshëndetën shumë përzemërsisht. Tensionet që rezultuan rezultuan në një masakër në vitin 1929, gjatë së cilës u vranë 67 hebrenj të Hebronit dhe u plaçkitën shtëpitë dhe sinagogat hebreje. Nga rruga, jo të gjithë arabët ishin të prirur negativisht ndaj hebrenjve - kishte edhe nga ata që ndihmuan njerëzit të fshiheshin nga pogromistët.

Për autoritetet britanike, që kontrollonin këtë territor pas Luftës së Parë Botërore, konflikte të tilla ishin një dhimbje koke shtesë. Prandaj, shtatë vjet më vonë, ata e zgjidhin çështjen mjaft rrënjësisht - të gjithë hebrenjtë thjesht evakuohen nga qyteti.

Ndoshta çështja do të ishte zgjidhur nëse jo për një gjë. Problemi i Hebronit qëndron në fushën fetare, dhe për këtë arsye qasjet racionale nuk janë shumë të zbatueshme këtu. Monumenti kryesor historik i qytetit është bërë gjithashtu një mollë sherri. Shpella e Patriarkëve, të cilën hebrenjtë e quajnë Shpella e Makpelahut, ndërsa arabët e quajnë Xhamia e Ibrahimit, ndodhet në qendër të qytetit të vjetër. Besohet se këtu janë varrosur Abrahami biblik, Isaku dhe Jakobi, si dhe gratë e tyre Sara, Rebeka dhe Lea. Prandaj, ky vend është i shenjtë për hebrenjtë, të krishterët dhe myslimanët në të njëjtën kohë. Çfarë mund të themi nëse edhe kryeministri i parë i Izraelit, David Ben-Gurion, e quajti Hebronin një vend edhe më izraelit se Jeruzalemi.

"Pikë referimi kryesor historik i qytetit është bërë gjithashtu një mollë sherri"

Prandaj, Hebroni nuk mund të qëndronte pa praninë e hebrenjve për një kohë të gjatë. Izraeli tashmë i pavarur e pushtoi këtë territor si rezultat i Luftës Gjashtë Ditore në 1967. Në fillim autoritetet izraelite nuk i lejuan qytetarët e tyre të vendoseshin në Hebron, për të mos provokuar përplasje të reja. Por më pak se një vit më vonë, disa izraelitë, duke pretenduar se ishin turistë zviceranë, morën me qira një dhomë hoteli në qendër të qytetit, dhe më pas u barrikaduan dhe refuzuan të largoheshin nga ndërtesa. Pas negociatave, autoritetet izraelite i çuan në një bazë ushtarake në periferi verilindore të Hebronit, ku më vonë do të ndërtonin vendbanimin hebre Kiryat Arba.

Duke përdorur të njëjtën skemë, kolonët izraelitë zunë shtëpi dhe ndërtesa fetare që u përkisnin hebrenjve përpara evakuimit në 1936. Kështu ata deklaruan të drejtën për të jetuar pranë faltoreve të tyre.

Në vitin 1997, Hebroni u nda në dy pjesë. Sipas marrëveshjes, njëra është nën juridiksionin e policisë palestineze dhe e dyta, siguria sigurohet nga Izraeli. Tani një kufi i vërtetë kalon nëpër qytet - me gardhe, kulla vrojtimi dhe pika kontrolli. Lagjet historike janë tërësisht në anën izraelite. Palestinezët mund të vizitojnë disa pjesë të zonës izraelite vetëm me leje të veçanta - ato u lëshohen atyre që jetojnë, punojnë, studiojnë ose kanë të afërm këtu. Në të njëjtën kohë, zona të caktuara janë plotësisht të mbyllura për palestinezët. Këto përfshijnë disa vendbanime izraelite në periferi lindore të Hebronit dhe zona të vogla - ndonjëherë vetëm disa shtëpi me rrugë ngjitur - në zemër të qytetit.

Procedurat më të zakonshme shtëpiake kthehen në një problem të tërë. Kamionët e ujit nuk mund të arrijnë shumë shtëpi, dhe kalimi i ambulancave mund të jetë i ndërlikuar sepse ata duhet të negociojnë me ushtrinë për kalimin e automjeteve. Çdo ditë, fëmijët duhet të kalojnë nëpër postblloqe gjatë rrugës për në shkollë. Në të njëjtën kohë, palestinezët shpesh sulmohen dhe abuzohen nga kolonët. Policia izraelite mbyll shumicën e akuzave në këto raste pa akuzuar askënd.

Shpella e Patriarkëve gjithashtu u nda në dy gjysma: myslimane dhe hebreje. Gjatë gjithë vitit, pasuesit e çdo feje mund të qëndrojnë vetëm në pjesën e tyre. Por për të dy ka dhjetë ditë në vit kur i gjithë kompleksi u përket atyre.

“Shpella e Patriarkëve gjithashtu u nda në dy gjysma: myslimane dhe çifute. Gjatë gjithë vitit, pasuesit e çdo feje mund të qëndrojnë vetëm në pjesën e tyre.”

Tani fotografia është si kjo. Ka më shumë se 200 mijë arabë në qytet, të cilët janë të prirur jashtëzakonisht negativisht ndaj shtetit izraelit - ai de facto kontrollon një pjesë të tokës së tyre. Shto këtu faktin se banorët e Hebronit janë përgjithësisht shumë më fetarë se sa bashkatdhetarët e tyre nga qytetet e tjera palestineze: i njëjti Ramallah ose Betlehem. Dhe në këtë mjedis larg miqësor jetojnë 600 kolonë dhe 200 studentë të jeshivave - institucioneve arsimore fetare. Ata gjithashtu nuk janë një seksion kryq i shoqërisë hebraike. Kolonët janë njerëz jashtëzakonisht të devotshëm që besojnë se kanë të gjitha të drejtat për këtë qytet. Kujtesa historike luan gjithashtu një rol këtu: për shtatë shekujt e fundit, hebrenjve iu ndalua të jetonin pranë Shpellës dhe ata mund të luten vetëm jashtë dhe pa u ngritur mbi shkallën e shtatë në verandën pranë murit jugor të ndërtesës. Tani siguria e këtyre tetëqind hebrenjve mbrohet nga afërsisht i njëjti numër ushtarësh izraelitë, të cilët janë gjithashtu të përfshirë në konflikt.

Nëse doni të shihni se si ekziston kjo lëmsh ​​besimesh fetare, paragjykimesh kombëtare dhe dritëshkurtësi njerëzore, thjesht lëvizni nëpër burimet e lajmeve nga qyteti. Raportet për përleshje mes palestinezëve dhe izraelitëve - civilë dhe ushtarakë - shfaqen pothuajse çdo javë. I pari sulmon të dytin, dhe anasjelltas.

Ekskursione me elementë urrejtjeje

Në Hebron, si në shumë vende të tjera, sapo ju njohin si të huaj, ju ofrojnë menjëherë të gjithë gamën e shërbimeve turistike: nga suveniret deri tek hoteli dhe një turne qyteti. Një turne në pjesën arabe të qytetit nuk është vetëm një sfond i shkurtër historik dhe një vizitë e bukur. Këto janë gjithashtu histori për pushtimin izraelit. Duke ecur nëpër qytetin e vjetër, ju vazhdimisht ndesheni me grupe njerëzish me pamje evropiane që dëgjojnë historitë e një udhërrëfyesi arab për mizoritë e ushtarëve dhe kolonëve izraelitë.

- Shikoni lart. Në rrjetin që mbulon tregun - udhërrëfyesi ngre dorën dhe tregon gardhin me zinxhir të shtrirë mbi rreshtat e tregut. Në të ka copa betoni, ambalazhe ushqimore dhe grumbuj të tjerë mbeturinash. “Ajo u var me qëllim sepse kolonët hodhën gurë dhe mbeturina mbi kokat e arabëve.

Judenjtë gjithashtu organizojnë turne në Hebron. Askush nuk i ofron ato në rrugët e zonës izraelite, por reklamat për udhëtime të tilla mund të gjenden lehtësisht në internet. "Udhëtimi zhvillohet vetëm në zona të provuara të qytetit që janë të sigurta për izraelitët dhe mysafirët e vendit," premtojnë reklamat, dhe në rishikimet e tyre, turistët hebrenj vërejnë se ata transportohen në një autobus me xham të dyfishtë antiplumb. Pjesëmarrësit në turne të tilla nuk shkojnë përtej kufijve të territorit të mbrojtur nga ushtarët e IDF dhe programi i udhëtimit përfshin histori se si populli hebre u kthye në tokën e tyre, duke luftuar jo vetëm kundër një mjedisi armiqësor arab, por edhe kundër autoriteteve izraelite që ishin parandalimi i kolonëve.

Programi i disa turneve përfshin një vizitë në varrin e të njëjtit Baruch Goldstein. Në gurin e varrit të tij shkruhet "Saint Baruch Goldstein, i cili dha jetën për Torën, hebrenjtë dhe popullin e Izraelit". Disa hebrenj besojnë se ai mësoi për masakrat hebreje që po përgatiteshin në qytet dhe vendosi të shpëtojë bashkatdhetarët e tij me çmimin e jetës dhe reputacionit të tij. Për ta, Goldstein nuk është një fanatik fetar, por një hero.

Autoritetet izraelite nuk i përmbahen këtij këndvështrimi. Pas të shtënave ndaj myslimanëve, kryeministri Yitzhak Rabin e quajti udhëheqësin palestinez Yasser Arafat, e quajti incidentin një vrasje të neveritshme dhe kriminale dhe premtoi se do të bënte gjithçka që është e mundur për të rivendosur paqen. Në vitin 1999, ushtria izraelite shkatërroi shtëpinë e lutjes dhe vendin e adhurimit në varrin e Goldstein. Megjithatë, kjo nuk i pengon kolonët që rregullisht të mblidhen te varri i tij dhe të festojnë përvjetorin e masakrës.

Nuk është një ditë e mirë për shëtitje

Pjesa arabe e Hebronit ndryshon pak nga qytetet e tjera në Bregun Perëndimor. Të njëjtat rrugë të mbushura me njerëz dhe makina. Trotuare në të cilat është e pamundur të ecësh sepse kudo ka sportele me ushqime të shpejta, pajisje shtëpiake dhe rroba. Muret e mbuluara me slogane politike që kërkonin fundin e pushtimit izraelit. Postera me fytyrat e njerëzve - jo gjithmonë të pafajshëm - të vrarë nga ushtarët e IDF. Megjithëse qyteti i vjetër kontrollohet plotësisht nga ushtria izraelite, ai nuk është i dukshëm këtu - ju filloni të vini re ushtrinë vetëm në pikat e kontrollit në hyrje të vendbanimeve izraelite.

Unë kaloj nëpër postbllokun. Më pyesin për qëllimin e vizitës, më kontrollojnë me kujdes çantën e shpinës dhe më paralajmërojnë të mos fotografoj objekte ushtarake apo ushtarë. Atë ditë do ta kaloj këtë kufi disa herë nëpër postblloqe të ndryshme dhe në raste të tjera do të më njohin si turist dhe do të kufizohen në kontrollimin e dokumenteve.

Pas postbllokut është tërësisht bosh rruga Shukhada. Dyert e shtëpive janë të vulosura. Në mure ka postera me informacione për historinë e këtyre vendeve. Të njëjtat ngjarje në fatin e qytetit përshkruhen këtu me fjalë krejtësisht të ndryshme. Hyrja e ushtrisë izraelite në Hebron quhet çlirim, jo ​​pushtim. Ky version thekson se hebrenjtë zënë vetëm 3% të territorit të qytetit. Ajo që nuk përmendet është fakti se për këto tre përqind është dashur të krijohet një zonë e madhe buferike – dyqanet janë mbyllur dhe trafiku është bllokuar në disa rrugë. Këtu ka edhe dëshmorë: në posterat në anën izraelite janë fytyrat e njerëzve që u vranë nga palestinezët.

– Po kërkoni palestinezë?– më thërret një djalë i ri me kipa, duke qëndruar në një stacion autobusi.

- Jo, thjesht një turist,- Une pergjigjem. – Unë isha në pjesën arabe dhe tani dua të shoh atë hebre.

– Keni qenë në pjesën arabe? Çfarë mund të thoni për këtë?

- Epo... një qytet i zakonshëm arab, njerëz të zakonshëm arab.

- A është e vërtetë..?– dukej sikur priste një përgjigje tjetër. – I përkrahni ata?

"Unë nuk po mbështes askënd këtu."

Biseda jonë u ndërpre nga një autobus që po afrohej. I thamë lamtumirë dhe u nisa drejt Kiryat Arba.

Ecja përgjatë vendbanimeve nënkupton biseda të vazhdueshme me ushtarët izraelitë. Edhe një herë më ndalojnë dy djem. Pas kontrollit të dokumenteve, rezulton se njëri prej tyre ka lindur në Kirovograd dhe ka pesë vjet që jeton këtu.

- Mos shko atje,– për disa arsye ai dëshiron që unë të ndryshoj rrugën time.

- Pse?

- Vetëm mos shko. Nuk ka nevojë.

- Sepse atje ka arabë?– për të shkuar në Kiryat Arba, do të më duhej të kaloja disa lagje të tjera palestineze.

- Epo, po. Mos shko.

- Dëgjo, sapo erdha nga pjesa arabe dhe asgjë nuk më ndodhi.– sigurisht që nuk kishte logjikë në një deklaratë të tillë, por nëse nuk jeni një hebre ortodoks me një pamje karakteristike, atëherë është me të vërtetë mjaft e sigurt atje.

– Nuk të këshilloj të shkosh atje.

Hyrja në vendbanimin Kiryat Arba është e bllokuar nga një pengesë. Pas tij është një qytet krejtësisht i ndryshëm nga Hebroni. Rrugë të pastra dhe të rregulluara, stacione autobusi të mbuluara, shtretër lulesh të rregullta. Një qytet tipik izraelit. Gjithashtu këtu nuk është e mbushur me njerëz, por katër personat e parë që takoj rezultojnë të jenë rusishtfolës, kështu që nuk është e vështirë të kontaktosh.

- Mos shkoni në qytetin e vjetër në këmbë,- më tremb një emigrant nga Umani. - A është e rrezikshme. Atyre nuk u intereson nëse je hebre, rus apo dikush tjetër. Ata janë fanatikë! U është larë truri! Atje, në barrierën në hyrje, një djalë u vra me thikë një javë më parë. Gjithashtu nga Kievi, meqë ra fjala. Pra prisni autobusin. Ose qëndroni në dalje dhe dikush do t'ju japë një ashensor në një makinë - kështu ngasin të gjithë këtu.

- Nuk mendoj se është aq e rrezikshme. Unë kam qenë tashmë në pjesën arabe.

- Prit... Si erdhët këtu?!

– Me autobus nga Betlehemi,– transporti nga qytetet palestineze mbërrin në pjesën arabe të Hebronit, ndërsa izraelitët përdorin autobusë të tjerë që lidhin Kiryat Arba me Izraelin dhe vendbanimet hebraike në Bregun Perëndimor.

- Nga Betlehemi?! Me këto?!- Gjatë gjithë bisedës sonë, ai kurrë nuk tha "arabë" apo "palestinezë".

- Po, me arabët.

- Dhe a nuk është e frikshme?

- Jo. Gjithçka ishte në rregull. Dhe nëse është kaq e rrezikshme këtu, atëherë pse nuk lëvizni në një vend më të qetë?

– Kur erdha në Izrael, pata mundësinë të vendosem këtu. Prandaj jetoj. Por vajzës sime nuk e pëlqeu dhe ajo u kthye në Uman.

– Dëgjova shpërthime nga ana tjetër. A ka ndonjë shqetësim atje? Pyes një ushtar izraelit në një nga postblloqet e brendshme.

- Po. Nuk e di nëse mund të kaloni atje. Ndoshta do të të gjuajnë me gurë– buzëqeshi ushtari. - Sot nuk është padyshim dita më e mirë për shëtitje.

Rreth njëqind metra më vonë kaloj nëpër një rrotullues të madh pa asnjë kontroll - askujt nuk i intereson se çfarë bartni nga pjesa izraelite në atë palestineze - dhe e gjej veten në një shesh të vogël, nga i cili rrezatojnë tre rrugë në drejtime të ndryshme. Në secilën prej tyre ka grupe djemsh nga 15 deri në 25 vjeç, dhe, padyshim, ata qëndrojnë këtu për një arsye. Një fishekzjarre shpërthen në një nga rrugët. Unë mendoj se nuk dukem shumë si një kolon, dhe për këtë arsye shanset për të marrë një gur në kokë janë ende afër zeros. Por për çdo rast, unë zgjedh rrugën ku adoleshentët duken më pak agresivë.

Disa orë më vonë takohem me të njohurin tim arab dhe përsëri gjendemi pranë këtij vendi. Një turmë të rinjsh palestinezë vrapon rreth njëzet metra larg nesh dhe bie gurë mbi ndërtesën e postbllokut.

- Pse po e bëjnë këtë?- pyes une. "Në fund të fundit, më së shumti që mund të arrijnë është të gërvishtin bojën në muret e postbllokut." Ata duhet të kuptojnë.

– Ata shprehin qëndrimin e tyre. Tani për tani kjo është gjithçka që ata mund të bëjnë. Por një ditë ata do të rriten ...