Hebron je město, kde se rodí nenávist. Hebron

V kontaktu s

Hebron je největší město v jižní části řeky Jordán a hlavní město provincie Hebron.

Nachází se 30 km jižně od Jeruzaléma v nadmořské výšce 927 m nad mořem.

V historické židovské čtvrti, která je pod kontrolou izraelské armády, žije asi 229,3 tisíce Palestinců (2009) a 800 Izraelců.

Nejznámějším historickým místem v Hebronu je (patriarchové), což je svatyně pro Židy, křesťany a muslimy.

Příběh

Po židovském dobytí Kanaánu vstoupil do přidělování a byl převeden do rodiny Káleba, syna Jefunneho (Caleb ben Jephuneh).

Židovské obyvatelstvo žilo v Hebronu nepřetržitě více než 3 tisíciletí – od 13. století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. a to až do roku 1929

Hebron se stal prvním hlavním městem v roce 950 před naším letopočtem. E.

Před první světovou válkou - pod.

Britské úřady nevěnovaly pozornost výzvám arabských vůdců po zničení židovské komunity v Hebronu.

V roce 1929 to vedlo k masivnímu vypuknutí ve městě. 67 Židů bylo zabito a stovky Židů byly zmrzačeny. Židovská nemocnice Beit Hadassah, kde byli léčeni všichni obyvatelé města, byla vydrancována a zničena.

V roce 1936 bylo židovské obyvatelstvo Hebronu z města evakuováno.

V letech 1948-67. Hebron obsadilo Jordánsko. V roce 1967 se dostal pod izraelskou kontrolu.

V roce 1968 se iniciativní skupina vedená rabínem Moshe Levingerem rozhodla obnovit židovskou přítomnost v Hebronu.

Postupem času byly vytvořeny 3 židovské čtvrti: Avraham Avinu, Beit Hadassah a Tel Rumeida.

Repatriant ze SSSR, profesor fyziky Benzion Tavger, sehrál důležitou roli v oživení židovského Hebronu. Díky jeho úsilí byla synagoga pojmenovaná po Abrahamovi a starý židovský hřbitov obnoveny z ruin.

Současná situace

Počátkem roku 1997 bylo město v souladu s Hebronské dohody rozděleno do dvou sektorů: H1 a H2.

Sektor H1, kde žije 120 tisíc Palestinců, se dostal pod kontrolu.

Sektor H2, kde žije 30 000 Palestinců, zůstává pod izraelskou vojenskou kontrolou, aby chránil několik stovek obyvatel židovské čtvrti.

Přes kterýkoli ze 16 izraelských kontrolních bodů se můžete přesouvat ze sektoru do sektoru.

V Hebronu často dochází k ozbrojeným střetům mezi izraelskou armádou, židovskými osadníky a Araby.

FOTOGALERIE

Populace: 229,3 tis

Telefonní kód: +972 2

Čas: UTC+2

Užitečné informace

Hebron
hebrejština חֶבְרוֹן‎, „Hebron“
Arab. الخليل‎‎, „Al-Khalil“
Angličtina Hebron

Bible to také označuje jako Kiriath-arba (Gn 23:2, 35:27).

www.hebron-city.ps angličtina/arabština

Holštýnský útok

V roce 1994 vstoupil lékař Baruch Goldstein do jeskyně patriarchů s nabitým kulometem, zatímco se tam muslimové modlili, a začal střílet do věřících.

V důsledku toho bylo zabito 29 lidí a desítky zraněny. Baruch Goldstein byl davem roztrhán na kusy a komise vytvořená izraelskými úřady uznala jeho čin za úmyslnou a neoprávněnou vraždu.

Po tomto incidentu izraelské úřady rozdělily Jeskyni patriarchů, aby se Židé a Arabové nemodlili ve stejné místnosti a neměli spolu navzájem kontakt.

Hned řeknu – židovští radikálové a muslimští fanatici – projdou kolem a nečtou tuto recenzi. Faktem je, že mám zálibu nazývat věci pravými jmény a dívat se na situaci jako na celek z pozice vnějšího pozorovatele, kterému nechybí zdravý rozum a jistý smysl pro humor. Navíc při návštěvě svatých míst nepociťuji duchovní extázi a neupadám do transu z přesvědčivých a hlasitých argumentů náboženské veřejnosti. Možná jsem v tomhle chybný, ale návštěva Leninova mauzolea ve mně nevyvolala nával hormonů, necítil jsem touhu zabořit si do něj čelo u Západní zdi v Jeruzalémě a komunikace s fanatiky jakékoli víry způsobil, že jsem zívnul. Podle mého názoru by lidský život měl vždy převážit nad jakýmkoli náboženským dogmatem. Zároveň jsem i jako ateista přesvědčen, že respektovat náboženské aspirace druhých je naprosto nezbytné. Je také významné, že tato zpráva byla smazána v komunitě tourism_il pro...propagandu antisemitismu! Mimochodem, kolegové, pokud v tomto článku najdete byť jen kapku antisemitismu, proboha pište, protože já nic takového nenacházím.

Machpelah - pohřebiště předků

Stručná historie konfliktu

Hebron je největší město na Západním břehu, obývá ho asi 500 tisíc Palestinců. Jedná se o jedno z nejstarších měst na světě, mimořádně významnou svatyni pro Židy a muslimy. Zde jsou podle legendy pohřbeni židovští předkové Abraham, Izák a Jákob. Pro muslimy je to po Mekce, Medině a Jeruzalému čtvrté nejdůležitější místo. Ze stejného důvodu jako u Židů – jsou zde pohřbeni praotcové, kteří jsou pro muslimy stejně významní (). Malá židovská komunita existovala v Hebronu téměř vždy a obecně s muslimskou většinou koexistovala vcelku mírumilovně (abych byl spravedlivý, islám přišel do Svaté země mnohem později). A tak dále až do první poloviny 20. století, přesněji 1929, kdy došlo k vyostření arabsko-židovských vztahů v důsledku masivního přílivu židovských emigrantů (což Arabové kategoricky nepřijali) a nekompetentní politiky Angličanů. úřady vyvolaly v Hebronu krvavý protižidovský pogrom, v jehož důsledku bylo zabito 67 lidí, vypáleno mnoho židovských domů a po staletí existující status quo byl narušen. Britům se do jisté míry podařilo uklidnit vášně, i když s kriminálním zpožděním. Židům však bylo jasné, že je v Hebronu nečeká nic dobrého, a začali město hromadně opouštět a opouštěli majetek, obchody a domy.

Na konci izraelské války za nezávislost v roce 1948 šel Hebron stejně jako celý Západní břeh do Jordánska a spojení Židů s jejich svatyněmi v Jeruzalémě (do Jordánska směřovala i stará část města) a Hebronem bylo přerušena až do roku 1967, kdy během Šestidenní války Izrael dobyl Západní břeh Jordánu, Sinaj od Egypta a Golany od Sýrie. A od tohoto okamžiku začíná novodobá historie Hebronu, nevídaná ve vzájemné nenávisti a vlnách krvavého násilí. Je třeba poznamenat, že izraelské politické vedení nejprve bránilo návratu Židů do Hebronu, protože ve světle současné situace by to vedlo k násilí.

Židovská čtvrť staré části Hebronu kolem Machpelah (pohřebiště předků) byla dávno vybrána Palestinci a synagogy a domy, které Židé opustili z vůle demografie a urbanizace, skončily přesně v centrum tohoto velkého arabského města. Izrael, který v této krátké a vítězné válce rozdrtil arabské armády, měl životní zájem na klidu, aby ukázal vnějšímu světu, že nejsme okupanti, vrátili jsme se domů, budeme loajální k obyvatelům okupovaných území . Hebron byl potenciálně sud prachu.

Jak je všechno těžké, když jde o záležitosti víry. A jak je smutné, když se do popředí staví kameny a legendy, a ne vyhlídky a štěstí budoucích generací. A to bohužel platí pro jakýkoli mezietnický a mezináboženský konflikt. Izraelské vedení nemělo dost politické vůle, aby situaci plně ovládlo, a brzy se pravicový radikální rabín Moshe Levinger nastěhoval se svými komplici do hotelu Hebron Park (který existuje dodnes a kde váš skromný sluha strávil noc před pár lety!) a pomocí vydírání a ultimát žádá vládu o povolení k zahájení výstavby nové židovské čtvrti v Hebronu, zvané Kirjat Arba. Dnes tato malá a příjemná čtvrť sousedí s arabským Hebronem a jsou odděleny ostnatým drátem a několika masivními branami, které hlídají vojáci. Zároveň při pohledu na obě města shora, například na google.maps (doporučuji se podívat, je to zajímavé), je zřejmé, že jde vlastně o jedno město, kromě klikaté „mrtvé zóny“ 100 metrů široký, oddělující bloky.

Domy židovských osadníků. Pozor na zamřížované balkony - ochrana před kameny a Molotovovými lahvemi...

Rabi Levinger a skupina náboženských Židů se neomezili na to, čeho dosáhli, a uplatnili dříve osvědčenou taktiku, ale nyní, když obsadili několik bývalých židovských domů ve staré části Hebronu, v hlubinách arabské čtvrti, odkud nově vytvořená židovská Kirjat Arba byla asi 3 kilometry od husté zástavby s velmi nepřátelským obyvatelstvem. I zde stát projevil slabost (nebo, jak vám bude řečeno na prohlídce od hebronských osadníků, pokud se na nějakém ocitnete, „prokázal moudrost“) a umožnil židovským osadníkům legálně okupovat prázdné domy v centru arabštiny. Hebron. Je zde velmi, velmi jemná nuance, protože z hlediska všeobecné morálky a spravedlnosti je logické, že vyhnaní lidé chtěli vrátit to, co jim bylo odebráno.

Zdi oddělují židovskou a palestinskou čtvrť Hebronu

Na druhou stranu, podle mého subjektivního názoru, by takové věci neměly být prováděny metodou neoprávněného zabavení, ale spíše vyváženou analýzou na úrovni státu, zhodnocením situace a vyhlídek do budoucna. Běda, to vše se skřípěním zastavilo a nebyly vyvozeny žádné závěry. Do tohoto stále více patového konfliktu byl vražen další klín. Nebudu se dále rozepisovat, ale pokud máte zájem, doporučuji přečíst si příslušné zdroje, například dobrý ruskojazyčný web o Hebronu. Existuje mnoho dalších zdrojů o Hebronu v angličtině, počínaje Wikipedií a konče oficiálními stránkami židovské komunity v Hebronu.

Co se teď děje v Hebronu?

Od té doby uplynulo 40 let a jak se dalo očekávat, situace se zhoršila. Přibližně 500 židovských náboženských osadníků žije v centru Hebronu v několika desítkách roztroušených budov. Jediná 3kilometrová „silnice života“, která spojuje tyto malé enklávy, se vine přes arabské oblasti do výrazně rozšířené židovské čtvrti Kirjat Arba, mimo arabský Hebron. Aby se vyhnula kontaktu mezi Židy a Palestinci, armáda zcela zablokovala všechny ulice vycházející z této cesty života, což vedlo k vytvoření dlouhého a tenkého „apendixu“ táhnoucího se celým centrem Hebronu, který v mnoha ohledech paralyzoval celé město. jako celek a vytváří napětí.

K čemu by se to dalo přirovnat? S Berlínskou zdí (reportáž -) - ideální srovnání. Nebo do jisté míry s Nikósií na Kypru (). Bohužel se situace v Hebronu od výše zmíněných hlavních měst Kypru a Německa liší tím, že konflikt není vůbec urovnán, ba dokonce ani zmrazen (jako na Kypru). A konflikt jen dozrává a projevuje se s děsivou metodičností v opakovaných potyčkách a teroristických útocích. Při procházce po „ulici života“ tu a tam vidíte pamětní nápisy, které říkají, že tu byli zabíjeni osadníci takoví a takoví, a tady je dítě takové a takové a za rohem je takový rabín a taková . Je to všechno smutné.

Neměli bychom ale zapomínat, že samotná palestinská strana utrpěla ještě více obětí soužitím Židů a Palestinců. V židovské polovině o tom neuslyšíte (stejně jako v palestinské o židovských obětech neuslyšíte), a pokud se o tom odvážíte zmínit, budete v nejlepším případě vyhozeni z jakékoli sebeúcty. židovský náboženský dům. Jak se ptáte na tyto muslimské nelidí? Jste s nimi na stejné vlně?! Jste tedy antisemita a judeofob! Takto se židovští obyvatelé Hebronu dívají na jakékoli téma týkající se jejich palestinských sousedů.

Zdá se, že tito navenek milí a zvláštní lidé žijí na jiné planetě a tvrdošíjně odmítají přemýšlet o své smrtelné existenci a vyhlídkách. Bohužel podobný postoj zaujímá i palestinská strana barikád. Mnoho Izraelců je právem pobouřeno lidovým radováním Palestinců po každém úspěšném teroristickém útoku proti Židům. Ale z nějakého důvodu všichni zapomínají, že v židovské Kirjat Arbě je dodnes skutečným poutním místem hrob Barucha Goldsteina, který v roce 1994 zastřelil Palestince modlící se v jeskyni Machpelah, zabil 29 a mnoho dalších zranil.

Podle mého názoru má Izrael povinnost od takových shromáždění odrazovat, protože nic nepoškozuje image země víc než tichý proud radikálů, protože staví stát na stejnou úroveň jako palestinské militanty.

Šlo o jeho osobní pomstu za sérii teroristických útoků Palestinců. To vedlo k vypuknutí palestinské intifády, která již zabila tisíce Židů a Arabů. A tento muž byl povýšen do hodnosti téměř svatých mučedníků, což nemůže než překvapit. Proč tedy vinit Palestince, že se chovají úplně stejně?

Pamatuji si, jak jsem se před mnoha lety jako voják izraelské armády ocitl na krátkou dobu v jisté náboženské židovské osadě jako její strážce. A v mládí jsem měl tu rozvážnost vstoupit do diskuse na téma míru s jedním z místních obyvatel. Zcela upřímně jsem se snažil tomuto muži, který byl rabínem (!) a dvakrát starším než já, vysvětlit, že je nutný konsenzus a že vzhledem k stupňujícímu se antagonismu mezi Araby a Židy bude krve a utrpení ještě více. Nazval mě zkurvysynem, antisemitou, arabským nohsledem a... nehodným nosit uniformu izraelského vojáka.

O den později jsem byl nečekaně odvezen z osady a vrácen k vojenskému útvaru, kde jsem sloužil. A o nějaký čas později mi můj velitel ukázal poznámku napsanou vedoucím bezpečnostní služby této osady: „Podle informací, které mám, je tento voják neloajální vůči Židům a jeho přítomnost v blízkosti domů osadníků neodpovídá skutečnosti. vzbudit důvěru ve vlastní bezpečnost rabína A.“. Můj velitel se tehdy smutně usmál, že „ti s postranními tvářemi se už úplně zbláznili“ a že „vyvolávají konflikty s Palestinci a my, sekulární, jsme nuceni položit život, abychom zajistili jejich bezpečnost. oni sami z ideologických důvodů neslouží v armádě. A stále se jim nelíbí, že naši chlapi střeží svůj vlastní mír."

Celkově nelze návštěvu Hebronu nazvat příjemnou ani úžasnou. Tohle není Louvre ani Akropole. Tohle se Kafka proměnil v hroznou realitu. Staré domy, zející prázdné okenní otvory, hory odpadků, betonové zdi pokryté agresivními graffiti oddělující židovské a arabské čtvrti, masivní přítomnost vojáků a policie. Surrealismus, City Zero. Docela silné nepohodlí a touha odtud odejít.

Kotyara na dělícím plotě zkoumá polohu izraelských vojenských hlídek – ne nepřátelského špióna! V momentě focení této nádherné šelmy mě zaujali vojáci – co to tu točíte? Kota? Ukaž mi kameru! Hmm, fakt kočka...proč to fotíš?

Ale nepochybně stojí za to Hebron alespoň jednou navštívit, protože bez znalosti Hebronu nelze pochopit původ arabsko-izraelského konfliktu. Hebron je historií krveprolití v miniaturách. A v tomto kontextu jsou linie zcela rozmazané. Už nezáleží na tom, kdo hodil první kámen nebo kdo koho před 70 lety ubodal. Důležité je, že obě strany jsou plné zápalu vůbec nehledat konsenzus, ale bojovat až do konce o svaté kameny a relikvie. A to nemůže než naštvat.

Technika úderů

Dostat se do Hebronu je na první pohled snadné. Z Jeruzaléma cestujete autobusem Egged do Kirjat Arba a poté projdete přes kontrolní stanoviště do arabské části Hebronu. Z KCP u výjezdu z Kirjat Arba do impozantní Machpelah je to přes arabskou čtvrť asi kilometr. Nedaleko Machpelah (arabský název je Haram al-Khalil) je parkoviště a můžete tam zaparkovat, pokud máte auto. Každých 50 metrů jsou izraelské hlídky, které monitorují jakýkoli pohyb. Včetně toho vašeho. Zde máte na střechách odstřelovače a pozorovací věže a v uličkách jen vojáky pohraniční stráže (Magav).

Chci říct, snažte se chovat co nejpřirozeněji, moc neotáčejte hlavu a rozhodně nefoťte vojáky. Čím více budete vypadat jako hloupý turista, tím větší je pravděpodobnost, že vás nezastaví vojáci nebo že vás místní Palestinci nebudou házet kameny. Ohledně házení kamenů je vše jasné, téma vojáků je mnohem výmluvnější. Faktem je, že Hebron je nejnapjatější hranicí mezi Araby a Židy. Je to místo četných provokací, je to oblíbené místo různých druhů propalestinských lidskoprávních organizací.

Převážná část turistů přijíždějících do židovské části Hebronu je ve skupinách, doprovázená stálou ostrahou a neustálými průvodci židovských osadníků (v takové společnosti je téma exkurzí více než zřejmé - potřebujete to?) . Pokud jdete v davu stejných turistů, pak vaše cíle a záměry vojáky neobtěžují - „turista je turista“. Vaše trasa je promyšlená do nejmenších detailů a nedovolí vám šlápnout vedle, vysvětlují to s obavami o vaši vlastní bezpečnost.

Tak vypadá typická exkurze do Hebronu, kterou pořádají osadníci (mimochodem, jiné exkurze tam nejsou). Modře jsem zvýraznil klíčová témata exkurzí, která dávají jasný obrázek o celkové náladě a postojích vašich průvodců i samotných výletníků. Je zřejmé, že vyvážený postoj zde nezazní, stejně jako jakákoliv vaše otázka, která nezapadá do rámce logiky „Kdo není s námi, je proti nám“, se setká s nevraživostí:

Hebron. Oživení židovského osídlení ve městě po šestidenní válce. Autobusový výlet.
V programu:

Židovský hřbitov: a) Krátký exkurz do historie Hebronu ve středověku a novověku.
b) Avraham Yedidia Nachshon - první pohřeb na židovském hřbitově po pogromu v roce 1929.
d) Profesor Tavger - obnova starého židovského hřbitova.
- Panoráma Hebronu
- Čtvrť Beit Hadassah - muzeum a historie osady.
- čtvrť "Abraham Avinu" - vykopávky, bojovat o čtvrtinu.
- Jeskyně praotců - příběh o ní, stejně jako o událostech, které se v ní v posledních letech odehrály. Po tomto bude dáno nějaký čas na modlitbu(pro ty, kteří chtějí) a na jídlo.
- Maahaz (předsunutá základna) "Giborim" - popis boje a mučení osad.
- Synagoga "Chazon David" - setkání s Eliezerem Broerem - asistentem Ave. Tavgera.
- Hrob doktora Barucha Goldsteina (ten samý, který zastřelil 29 Arabů).
- Farma Ediho Dribena - setkání s majitelem - židovským kovbojem z Texasu, veteránem z korejské války, jedním ze staromilců Kirjat Arby.

Autobusový výlet. Odjezd z Jeruzaléma z Binyanei aUma.
Cena: 80 šekelů na dospělou osobu a 60 šekelů- pro dítě.
Začátek v 9:00 , návrat do Jeruzaléma v 16:00 .

Pokud jste zvolili skupinovou cestu prozkoumávání Hebronu, pak není třeba číst dále. Pokud jste přišli sami a chcete toto místo prozkoumat co nejsamostatněji, pak čtěte dál.

Nezapomeňte mít s sebou pas a je lepší, když ho máte Ne Izraelský. I když jste Izraelec a máte dvojí občanství. Problém je, že se na každém kroku ptají, jaké jste národnosti. A tato otázka není v žádném případě nečinná. Pokud jste Žid, nebudete vpuštěni do muslimské části Machpelah a do řady čtvrtí obývaných Araby. Kromě toho byste neměli být k vojákům upřímní a říkat, že ačkoli jste z Ruska (Ukrajina, Kazachstán, USA) a vaše babička je Židovka, aspirace osadníků jsou vám blízké. Není třeba. Jsou vaše ambice blízko? Skvělé – pak vás nepustíme tam ani tam. Pro vaši vlastní bezpečnost.

Vojáci navíc neustále kontrolují pasy a někdy i usilovně hledají vstupní razítka do země. Pokud tam nebudou, tak vám bude položena otázka – proč nás klamete, jste Izraelec s dvojím občanstvím! A to díky lidem, jako jste skutečně vy, a jeho přátelům, kteří opakovaně cestovali po palestinských územích a vydávali se za turisty z Ruska, USA, Británie a Německa. Jinak bychom nebyli vpuštěni na řadu míst, kam mají Izraelci vstup zakázán a kde je opravdu co vidět. Tak jako tak.

Při procházce židovskou částí Hebronu si všimnete, že jste bedlivě sledováni. Vojáci na postech, osadníci nahlížející do vaší cizí tváře, bezpečnostní kamery nalepené na každém rohu. Zastavili jsme se poblíž jistého opuštěného domu, abychom vyfotografovali jistý ikonický nápis jako „Hebron navždy!“ - za minutu bude poblíž vás armádní džíp. Ověřování dokladů. Za jakým účelem jste přijeli do Hebronu? Jaká je tvá národnost? Co fotíte - ukažte fotoaparát. Co máš v tašce? To jsou tvoje věci? Jste turista? Lžeš? Proč jste fotografovali zeď - toto je vojenské zařízení, nemůžete fotit. Proč byl natočen rabín jdoucí po ulici – hledáte něco?

Mezi židovskými čtvrtěmi Hebronu a palestinskými není volný průchod. Jinými slovy, pokud už jste u Židů, pak se abyste se dostali k Palestincům, musíte se vrátit do Kirjat Arba, jet pár kilometrů směrem k Jeruzalému a pak odbočit podle značek na Hebron, míjet židovské osady. Druhou, jednodušší možností je vstoupit do arabské části Machpelah s prohlášením, že nejste Žid, ale jen nečinný turista. Poté, co projdete dvěma úrovněmi zabezpečení s detektory kovů a vojáky prohledávajícími vaše osobní věci, vstoupíte do arabské části Hebronu. Pak můžete jít, kam chcete, vyzbrojeni dobrým průvodcem. Na rozdíl od tísnivé židovské čtvrti plné vojáků a ostnatého drátu to v arabské části Hebronu kypí životem. Jako každé město na východě.

Na tuto uklidňující notu končím příběh a konečně začínám balit batoh - brzy odjíždím na měsíční turné po jihovýchodní Asii.

p.s. Odhalující poznámka po faktu. Komentáře nejsou potřeba:

Izraelští osadníci znesvětili muslimský hřbitov poblíž Kirjat Arba.

Důvodem byla nucená evakuace IDF karavany, kterou postavil známý pravicový extremista Noam Federman. Federman zamýšlel postavit farmu na pozemku, na který neměl povolení. Buldozery IDF srovnaly nelegální budovy se zemí. V tu dobu dorazilo na místo několik desítek osadníků a začali házet kameny na izraelské vojáky a policisty. Několik osadníků bylo zatčeno za napadení důstojníka. Dvě ženy byly zatčeny za pokus podpálit policejní auto.

Osadníci pak rozbíjeli náhrobky na nedalekém muslimském hřbitově, rozbíjeli okna na palestinských domech a prořezávali pneumatiky palestinských vozidel. Jeden osadník řekl armádnímu rozhlasu: "Doufáme, že oni [vojáci IDF] budou poraženi svými nepřáteli, doufáme, že se ze všech stanou Gilad Shalits, doufáme, že budou všichni zabiti, protože si to zaslouží."

Podle izraelského portálu ynet osadníci také uvedli, že by měl být proveden teroristický útok proti vedení izraelské armády a bezpečnostních složek. Při evakuaci skandovali: "Zatracená armáda!" .

Hebron(hebrejsky: חֶבְרוֹן‎, Hebron; Arab. الخليل ‎‎, Al-Khalil) - jedno z nejstarších měst na světě, uctívané jako druhé ve svatosti po Jeruzalémě a jedno ze čtyř svatých měst judaismu (spolu s Jeruzalémem, Tiberias a Safed), hlavním městem provincie Hebron a okresu Judea. Nachází se 30 km jižně od Jeruzaléma v nadmořské výšce 927 m nad mořem.
V Písmu se také nazývá Kirjat Arba

Kromě toho je Hebron zmíněn v Bibli jako Mamre, a první zmínka pochází z úplného počátku Bible (Gn 13,18) jako o místě, kde se Abraham usadil a kde zhotovil oltář Bohu.

Dnes je Kirjat Arba název izraelské osady, která se blíží k Hebronu a je od něj oddělena jednou úzkou silnicí.

Šli jsme z Kirjat Arba do Hebronu, drazí předkové. Všechno kolem, dokonce i z Kirjat Arby, bylo víc arabské než židovské.

Pagodové střechy, dnes oblíbené mezi Araby

Jedním ze symbolů Hebronu, stojícího na této cestě, je „Dům míru“, také známý jako „Dům sváru“, prázdný, bez obyvatel, kvůli věčným sporům o to, kdo jej vlastní.

Historie Hebronu je bohatá na události a jména. A když se projdeme po Cestě předků k jeskyni patriarchů, je čas ponořit se trochu do historie.
Do roku 1300 př.n.l. E. Hebron byl centrem kananejské kultury, domovem „obrů“. Jozue vyhnal z města tři obry a mečem udeřil „všechno, co v něm dýchalo“, dal tyto země kmenu Juda, protože Jákob, když rozdělil izraelskou zemi mezi své syny, kopce a pláně, na kterých rostliny rostly tolik hroznů, dal Judovi se slovy: „Lvíče Juda!... Přivazuje své oslátko k vinné révě... pere své šaty ve víně a své šaty v krvi hroznů Jeho oči září vínem a jeho zuby jsou bílé od mléka." (Genesis 49:9,11-12)

Židovské obyvatelstvo žilo nepřetržitě v Hebronu více než 3 tisíciletí: od 13. století. před naším letopočtem E. a to až do roku 1929.

Hebron se stal prvním hlavním městem krále Davida v roce 950 před naším letopočtem. E. V Hebronu se Davidův syn Absolon prohlásil za krále a vzbouřil se proti svému otci (2 Sam 15,7-12). Za Rechoboáma byl Hebron jako jedno z nejdůležitějších měst na jihu Judeje silně opevněn.

Po babylonském zajetí bylo osídleno převážně Edomity. Poté se stalo součástí Hasmoneovského království za Alexandra Jannaea, poté za Heroda Velikého a jeho synů bylo součástí Judeje a nakonec - součástí římské provincie Judea, později přejmenované na Palestinu.

Byzantinci proměnili „jeskyni patriarchů“ (jeskyně Machpelah) v kostel. V roce 614 bylo město obsazeno perskou armádou Khosrowa II., ale brzy se vrátilo do Byzance. V roce 638 jej dobyli muslimové. V letech 1100 až 1187 byl pod nadvládou křižáků, poté až do roku 1517 v rukou mamlúků.

Před první světovou válkou - pod osmanskou nadvládou, po válce - pod britským mandátem.

Když jsme procházeli ulicí, tu a tam se u nás zastavily armádní hlídky a když se zeptaly, kdo jsme, odkud jsme a proč jsme tady, popřály nám příjemnou procházku, usmály se s bílými zuby a jely dál. Naše armáda. Náš nádherný Tzahal.

Arabové přišli do Hebronu v 7. století. Během arabské invaze do Eretz Israel se Hebron začal nazývat Khalil al-Rahman (v arabštině „přítel Boha“ – označení přijaté v islámu pro Abrahama); navíc jménem Abraham (v arabštině - Ibrahim), v Koránu - Medjid Ibrahim (v arabštině - "modlitba Abrahama") nebo Khabrun (v arabštině - "vzkvétající město").

Chalífa Omar ibn al-Chattáb umožnil Židům postavit synagogu poblíž jeskyně Machpelah.

Během tohoto období se Hebron rozvíjel, jeho obyvatelstvo obchodovalo s beduíny z Negevu a národy žijícími na východ od Mrtvého moře.

Arabský geograf a cestovatel Muqaddasi, který navštívil Hebron v 10. století, zaznamenal čilý obchod s čerstvým ovocem. Existují důkazy o existenci komunity Karaitů v Hebronu v roce 1001.

A v celém tom starověku a pošmourné historii žijí lidé dodnes...

Ale mnoho budov bylo zničeno a pomalu se dále rozpadají

ale jak skvělé by bylo, kdyby tohle všechno bylo obnoveno a proměněno v něco jako starý Jaffa nebo Acre...

Tady se začnete cítit úplně jako doma, napětí povolí

Po návštěvě jeskyně jsme se vydali na procházku městem, po notoricky známé ulici Shuhada, která rozdělovala Hebron na dvě nestejné části

Moderní Hebron je rozdělen na dvě zóny – zónu H1, pod plnou administrativní a vojenskou kontrolou Palestinské samosprávy, a zónu H2, pod izraelskou kontrolou. Jak „spravedlivé“ toto rozdělení je, je vidět na této mapě (za zmínku stojí, že v zóně H2 žijí i Arabové, ale v zóně H1 nejsou žádní Židé)

Arabská populace moderního Hebronu je asi 250 000 lidí; a s přihlédnutím k předměstím asi ještě víc. Vedle nich žije 800 Židů. To je vše. To je ono... A jen armáda a policie jsou kolem, aby chránily tyto statečné muže a vlastence, kteří se nechtějí vzdát země svých předků.
Přes kterýkoli ze 16 izraelských kontrolních bodů se můžete přesouvat ze sektoru do sektoru, ale schéma přechodu je poměrně složité:
* Arabští obyvatelé sektoru H1 mohou vstoupit do sektoru H2 pouze se zvláštním povolením
* Arabští obyvatelé sektoru H2 volně vstupují do sektoru H1
* Izraelci nemají přístup do sektoru H1
*Turisté, kteří nejsou izraelskými občany, se mohou volně pohybovat mezi sektory.

Několikrát jsme byli požádáni, abychom ukázali své občanské průkazy, a teprve potom mohli pokračovat

Ale nezlobilo mě to; Všechny tyto kontroly mají jediný účel – chránit nás. Navíc nechci být rozhořčen, když jsou všechny stěny kolem pověšené podobnými plakáty...

Za rohem je zničený dům, u kterého jsou rozbitá kola a domácí potřeby.

Toto je domov Shalevet Paz, dvouleté dívky, kterou 26. března 2001 zastřelil arabský odstřelovač.

Ale život jde dál

A pokračuje to v židovské čtvrti Hebronu, jako by se nic nestalo – děti si tam hrají, synagogy jsou otevřené, u domů se odehrává předšabatový ruch.
Existují tři židovské čtvrti - Avraham Avinu, Beit Hadassah a Tel Rumeida. Pojďme se nejprve projít čtvrtí Avraham Avinu, pojmenovanou po ní, obnovenou díky profesoru Benzionu Tavgerovi.

„Uděláme hroznou chybu, pokud Hebron neosídlíme a nerozšíříme a neproměníme ho, stejně jako Jeruzalém, ve velké židovské město,“ napsal v roce 1970 David Ben-Gurion. Během těchto let začal návrat Židů do Hebronu. Byli mezi nimi i ti, kteří jako děti strašlivý pogrom v roce 1929 přežili.

Vylezli jsme na střechu, abychom se rozhlédli po okolí.

Celé hejno dětí sedělo v jednom z těchto zamřížovaných oken a něco na nás křičelo.

Kam se podíváš – arabské oblasti

Rozlišovat arabské domy od židovských je celkem jednoduché – podle barvy kotlů. Mezi Araby jsou černí (šedí), mezi Židy jsou bílí.

Dav na arabském hřbitově stále rostl a bylo odtud slyšet několik hlasitých volání a projevů.

Všechno je v tomhle městě promíchané... židovské ulice a čtvrti, arabské hřbitovy...

Šli jsme do další čtvrti - Beit Hadassah

Proč se ti tak stáhne srdce a začnou ti brnět oči, když vidíš něco takového?...

Beit Hadassah. Bývalá nemocnice, dnes obyčejná obytná budova

Opravdu obyčejné, pokud tato definice může odpovídat duchu a charakteru Hebronu...
Ale...tady děvčata jezdí na houpačkách, tady mladí hrají basketbal

To neznamená, že by měšťané zapomněli na minulost. Pamatují si to a nezapomenou na to a řeknou to hostovi a ukážou mu to v budově, která se nachází právě v budově Beit Hadassah. A jak lze zapomenout na ty hrozné události před téměř stoletím, na ten krvavý pogrom z roku 1929, kdy arabští pogromisté za demonstrativního nezasahování britských vojáků a policie zabili 67 a zranili stovky Židů. Židovská nemocnice Beit Hadassah, která léčila všechny obyvatele města, byla vydrancována a zničena.
Britské úřady pod záminkou, že nejsou schopny zajistit bezpečnost komunity, odstranily přeživší Židy z města, čímž ukončily židovskou komunitu, která ve městě nepřetržitě existovala asi 3000 let. Po evakuaci Židů Arabové zřídili v synagogách veřejné záchody a ohrady pro dobytek, ale neodvážili se usadit se v židovských domech v obavě z návratu jejich právoplatných majitelů (značnou část těchto domů začali aktivně osidlovat tzv. Arabové až v posledních letech).

V roce 1948, krátce před začátkem války za nezávislost, Izrael ztratil blok židovských osad v Gush Etzion - mezi Jeruzalémem a Hebronem. Silný mezinárodní tlak ke konci války, kdy se izraelská vojenská převaha stala zřejmou, neumožnil vedení země provést plánované začlenění Hebronu spolu s Jeruzalémem do židovského státu.
V roce 1967 se město vzdalo izraelské armádě bez výstřelu – Arabové se obávali židovské pomsty za pogrom z roku 1929. Na příkaz ministra obrany Moše Dajana bylo schodiště vedoucí do budovy nad jeskyní Machpelah vyhozeno do povětří, stejným nechvalně známým sedmým schodem, přes který Židé nesměli vylézt a který se stal symbolem nedostatku práv a hanby. Židů v jejich starověké vlasti.
Židovské obyvatelstvo se tam začalo vracet až po roce 1968 v důsledku práce iniciativní skupiny vedené rabínem Moše Levingerem, která se rozhodla židovskou přítomnost v Hebronu obnovit.

V roce 1979, v souvislosti s 50. výročím pogromu v Hebronu, vstoupilo do budovy Hadassah 15 žen z Kirjat Arba se 45 dětmi. Vláda se je neodvážila vyhnat a izraelská politická a veřejná osobnost Geula Cohenová je podporovala; O devět měsíců později bylo přijato oficiální povolení pro Židy žít v Hadassa.

A my, když jsme opustili toto neobvyklé místo, odbočili doleva a nahoru a nahoru... Do čtvrti Tel Rumeida

Strmá úzká stezka vinoucí se mezi domy; Arabští soudruzi se poflakují opodál, vytrvale a posedle chňapají náramky a další šperky a rozhořčeně se ptají, proč nechceme místnímu obyvatelstvu vůbec pomoci...

Místo porostlé starými olivovníky nabízelo úchvatné výhledy na město.

Starobylé město Hebron se nacházelo na vrcholu kopce, který dnes Arabové nazývají Tel Rumeida. Čtvrť se jmenuje stejně, ale má i druhé jméno - Ramat-Ishai: na této mohyle archeologové objevili pozůstatky starověkých městských hradeb z dob předků z obrovských kamenů. Z dob krále Davida se dochovala legenda, která identifikuje pohřebiště Ishaie, Davidova otce, a jeho prababičky Ruth, na vrcholu Tel Rumeida. Za křižácké éry byla nad těmito hroby postavena malá pevnost, částečně zachovaná dodnes. Toto místo jsem také ukázal v předchozím příspěvku o Hebronu.

Prošli jsme kolem olivového háje a vyšli na ulici čtvrti Tel Rumeida

Přátelští usměvaví lidé, studená voda pro cestovatele, veselé děti. Vynalézavé děti!

Na dvou blízkých stromech zřídili „ústředí“.

A pohybovali se mezi nimi takto:

A kolik radosti a štěstí je z této jednoduché struktury, ze stvoření, ne z ničení...

A naše armáda nás chrání i tady

A život pokračuje...

Ostražitost ale nikdy nikomu neuškodila

A opět sjíždíme do Šuhady, vedle mikve a podél hřbitova, kolem vratkých a starých, ale velmi odolných dveří

A ty se díváš na všechno kolem sebe, obdivuješ a jsi potěšen, neschopný pochopit sílu ducha těchto lidí a jejich oddanost jejich zemi.

Protože Hebron pro Židy je „od starověku a navěky!“

A o zvláštních svátcích sem přicházejí a odcházejí Židé z celého Izraele, aby podepsali svou věrnost zemi svých předků.

Historie Židů z Hebronu, sahající 37 století, pokračuje navzdory všem potížím...

Fotograf a cestovatel Pavlo Morkovkin z Kyjeva cestuje na neobvyklá místa, navštěvuje. V novém příběhu - město Hebron.

Pavlo Morkovkin

Město Hebron na západním břehu Jordánu je rozděleno na dvě části. Jeden z nich ovládají izraelské jednotky, druhý úřady. V prvním, obklopeném tisíci Araby, žije několik stovek židovských osadníků. Jejich domy jsou odděleny od zbytku města skutečnou hranicí: s ploty a kontrolními stanovišti.

V Hebronu, stejně jako v, je starobylá architektura a svatyně abrahámských náboženství - jeskyně patriarchů. Ale kvůli napětí mezi oběma komunitami je tok návštěvníků mnohem menší. Na druhou stranu právě tento konflikt sem láká část turistů, kteří chtějí vidět ztělesnění arabsko-izraelského nepřátelství.

přejeme úspěch. Váš Hamás

– Před pár týdny Izraelci unesli několik lidí. Mezi nimi byl jeden z mých příbuzných.

Neuplynulo ani půl hodiny, co mě autobus z Betléma přivezl do Hebronu – Arabové mu říkají Al-Khalil – a můj palestinský známý mě okamžitě začíná seznamovat s místními reáliemi. Nemusíte se ani ptát.

"Právě přijeli autem a vzali několik lidí z každé rodiny," pokračoval můj přítel. „Chtěli vidět, jak budou reagovat rodiny. Protože oni jsou ti, kdo ovládají Palestinu, ne vláda.

Během svých cest do ne zrovna nejklidnějších míst jsem vyslechl dost úžasných historek, které jedna strana vypráví o druhé, a zvykl jsem si vše řečené kontrolovat a někdy i dělit třemi. Navíc, když jsou zadrženi podezřelí z terorismu, je nepravděpodobné, že by to vypadalo jako zdvořilé zaklepání na dveře se zatykačem a zdvořilým přečtením práv. Ale přesto zněly příběhy tohoto muže děsivě.

„Někteří lidé jsou zde zatčeni jen za to, že publikovali na Facebooku.

- Jen kvůli tomu příspěvku? Nebyli v žádném případě spojeni s nějakou radikální organizací?

– No... do té či oné míry jsou zde všichni propojeni.

Těchto příběhů v příštích dnech uslyším dost. Některé budou tragikomické. Stejně jako v případě chlápka, který byl zadržen za to, že měl na sobě jasně žlutou bundu, protože před pár dny jeho mladší bratr ve stejné bundě šel házet kameny na izraelské kontrolní stanoviště. Nebudou chybět ani naprosto monstrózní – vojáci IDF (Israel Defense Forces) zabili příbuzné Araba a ten se rozhodl pomstít útokem na zcela náhodně vybraného izraelského vojáka.

„Teď se připravuji na sezení a dnes mi přijde SMS: „Přejeme vám úspěch u zítřejší zkoušky. Váš Hamás"

Když žijeme tady, není možné ignorovat politiku. Místní politická scéna nabízí velký výběr. Zde máte sekulární Fatah, islamisty Hamas a levicové radikály z Lidové fronty pro osvobození Palestiny – to je pouze neúplný seznam stran zastoupených v palestinském parlamentu. A je tu hromada menších skupin. Mnoho z nich bylo odpovědných za vraždy, únosy, braní rukojmích a sebevražedné útoky. Některé z těchto organizací jsou stále považovány za teroristické nejen v Izraeli, ale i v jiných zemích.

– Tady se hodně dbá na to, kterou stranu podporujete, říká mi můj další palestinský přítel. – Někdy se hádají i členové rodiny, pokud mají různé politické sympatie. A to nejen na vládní úrovni. Bojuje se i ve studentských radách. A samozřejmě nejde jen o ideologii, ale také o peníze. Protože pokud studentská stranická organizace vyhraje volby na univerzitě, má přístup jak ke státnímu, tak stranickému rozpočtu. Aktivně proto vedou volební kampaň. Nyní se připravuji na sezení a dnes mi přijde SMS: „Přejeme vám úspěch u zítřejší zkoušky. Váš Hamás."

Ulice duchů

25. února 1994 židovský extremista Baruch Goldstein zastřelil dav muslimů, kteří se modlili v jeskyni patriarchů. Dvacet devět lidí bylo zabito a více než sto bylo zraněno. Sám Goldstein byl při přebíjení kulometu omráčen hasicím přístrojem a byl okamžitě ubit k smrti. Zabití vyvolalo masivní pouliční protesty Palestinců. V důsledku nepokojů bylo zabito několik desítek dalších Palestinců a Izraelců. V reakci na to izraelské úřady zavedly v Hebronu zákaz vycházení, který se vztahoval pouze na palestinské obyvatele města. Poté Izrael uzavírá ulici Shuhada vedoucí k jeskyni. Všechny palestinské budovy na něm jsou uzavřeny a zapečetěny. Aby se Palestinci dostali do svých domovů, musí prolézt střechami nebo dírami ve zdech. To, co bylo kdysi jednou z centrálních ulic města s rušným trhem, dnes vypadá jako město duchů.

Ve starých čtvrtích nejsou na domech žádné nápisy, takže se v jeho křivolakých uličkách snadno ztratíte. Jednoduše jsem zjistil, na které straně je izraelská část města, a šel jsem zvoleným směrem. Na jedné z křižovatek si mě všimnou arabské děti a za hlasitého křiku začnou živě ukazovat prsty k jedné ze zatáček.

– Je tam kontrolní stanoviště?

- Ano! Ano! Kontrolní bod!- křičí malí Arabové.

Zabočím doprava, uposlechnu jejich pokynů, a na konci ulice, na náměstí před branou kontrolního stanoviště, vidím dav lidí. Někteří z nich drží plakáty s hesly. Čas od času dav něco skanduje. Z boku natáčejí rally lidé v helmách a neprůstřelných vestách s nápisem „Press“. Na druhé straně plotu se na to všechno - prozatím - flegmaticky dívají vojáci a izraelští osadníci.

"V úzkých uličkách starého města znějí omračující granáty velmi hlasitě."

Vzadu v davu stojí skupina mladých lidí, kteří zjevně nejsou Arabové. Zdálo se mi, že mluví anglicky víc než ostatní, a rozhodl jsem se položit jednomu z nich tu nejhloupější možnou otázku:

– Ale kontrolní bod nefunguje, nebo co?

- Uh... Ne.

– Proti čemu je shromáždění?

- proti okupaci,– tady nebylo vůbec potřeba se ptát. Na jeho plakátu byl nápis „Ne okupaci“.

– Fungují ostatní kontrolní stanoviště?

- Uh... já nevím.

Ke křiku demonstrantů se přidávají zvuky úderů. Někdo začne narážet na bránu kontrolního stanoviště.

– Jak dlouho bude rally trvat?

- Uh... já nevím.

– Takže jsi přijel na shromáždění a nic o něm nevíš?

- Uh...

Nebyl schopen domluvit, protože v tu chvíli došlo k výbuchu a hned po něm další. V úzkých uličkách starého města znějí omračující granáty velmi hlasitě. Dav se začal rozcházet a já jsem také běžel ulicí, která byla blíž. Když jsem uběhl asi dvacet metrů, ohlédl jsem se. Celý prostor před branou obsadili vojáci. Později zprávy řekly, že během tohoto shromáždění bylo zadrženo dvanáct aktivistů.

První akce „Otevřená ulice Shuhada“ se konala v roce 2010, na výročí vraždy v jeskyni patriarchů. Organizátoři předložili několik požadavků, od otevření ulice po sjednocení města a ukončení vojenské okupace Palestiny. Protesty se konají každý rok po dobu 7-10 dnů. Jsou prohlášeny za mírové akce, ale pravidelně eskalují do střetů s vojáky IDF.

Nejvíce židovské město

Židé žili v Hebronu více než tři tisíce let. A i když město podlehlo islámské invazi v 15. století, malá komunita zde nadále existovala. Když koncem 19. a začátkem 20. století začala židovská populace díky migrantům z Evropy velmi přibývat, místní Arabové je nevítali příliš srdečně. Výsledné napětí vyústilo v masakr v roce 1929, během kterého bylo zabito 67 hebroňských Židů a vydrancovány židovské domy a synagogy. Mimochodem, ne všichni Arabové byli vůči Židům negativně naladěni – našli se i tací, kteří pomáhali lidem skrývat se před pogromisty.

Pro britské úřady, které toto území ovládaly po první světové válce, byly takové konflikty dalším bolehlavem. O sedm let později proto problém řeší poměrně radikálně – všichni Židé jsou z města prostě evakuováni.

Možná by byl problém vyřešen, nebýt jedné věci. Problém Hebronu spočívá v náboženské oblasti, a proto zde nejsou racionální přístupy příliš použitelné. Jablkem sváru se stala i hlavní historická dominanta města. Jeskyně patriarchů, kterou Židé nazývají jeskyně Machpelah a Arabové Ibrahimova mešita, se nachází v samém centru starého města. Předpokládá se, že právě zde jsou pohřbeni biblický Abraham, Izák a Jákob a také jejich manželky Sára, Rebeka a Lea. Proto je toto místo svaté pro židy, křesťany i muslimy zároveň. Co můžeme říci, když i první premiér Izraele David Ben-Gurion označil Hebron za místo ještě izraelskější než Jeruzalém.

„Hlavní historická dominanta města se také stala jablkem sváru“

Proto nemohl Hebron dlouho zůstat bez židovské přítomnosti. Již nezávislý Izrael obsadil toto území v důsledku Šestidenní války v roce 1967. Izraelské úřady nejprve nedovolily svým občanům usadit se v Hebronu, aby nevyvolaly nové střety. Ale o necelý rok později si několik Izraelců, vydávajících se za švýcarské turisty, pronajalo hotelový pokoj v centru města, pak se zabarikádovali a odmítli opustit budovu. Po jednání je izraelské úřady odvezly na vojenskou základnu na severovýchodním okraji Hebronu, kde později postavili židovskou osadu Kirjat Arba.

Podle stejného schématu izraelští osadníci squatovali domy a náboženské budovy, které patřily Židům před evakuací v roce 1936. Vyhlásili tedy právo žít v blízkosti svých svatyní.

V roce 1997 byl Hebron rozdělen na dvě části. Jedna podle dohody spadá pod jurisdikci palestinské policie a ve druhé bezpečnost zajišťuje Izrael. Nyní prochází městem skutečná hranice - s ploty, strážními věžemi a kontrolními stanovišti. Historické čtvrti jsou zcela na izraelské straně. Palestinci mohou některé části izraelské zóny navštívit pouze se speciálními pasy – vydávají se těm, kteří zde žijí, pracují, studují nebo mají příbuzné. Zároveň jsou určité oblasti pro Palestince zcela uzavřené. Patří mezi ně několik izraelských osad na východním okraji Hebronu a malé oblasti – někdy jen pár domů s přilehlými ulicemi – v srdci města.

Nejobyčejnější domácí postupy se mění v celý problém. Nákladní auta s vodou se k mnoha domům nedostanou a průjezd sanitkou může být komplikovaný, protože se musí o průjezdu vozidla domlouvat s armádou. Každý den musí děti na cestě do školy procházet kontrolními stanovišti. Palestinci jsou přitom často napadáni a zneužíváni osadníky. Izraelská policie při těchto příležitostech uzavírá většinu obvinění, aniž by někoho obvinila.

Jeskyně patriarchů byla také rozdělena na dvě poloviny: muslimskou a židovskou. V průběhu roku mohou vyznavači každého náboženství zůstat pouze ve své části. Pro oba je ale deset dní v roce, kdy jim celý areál patří.

„Jeskyně patriarchů byla také rozdělena na dvě poloviny: muslimskou a židovskou. V průběhu roku mohou vyznavači každého náboženství zůstat pouze ve své části.“

Nyní je obrázek takový. Ve městě žije více než 200 tisíc Arabů, kteří jsou vůči izraelskému státu extrémně negativně naladěni – ten de facto ovládá část jejich půdy. Zde přidejte skutečnost, že obyvatelé Hebronu jsou obecně mnohem věřící než jejich krajané z jiných palestinských měst: stejného Ramalláhu nebo Betléma. A v tomto ne příliš přátelském prostředí žije 600 osadníků a 200 studentů ješiv - náboženských vzdělávacích institucí. Nejsou také průřezem židovské společnosti. Osadníci jsou nesmírně zbožní lidé, kteří věří, že mají všechna práva na toto město. Svou roli zde hraje i historická paměť: posledních sedm století měli Židé zakázáno bydlet v blízkosti jeskyně a mohli se modlit pouze venku a bez toho, aby vystoupili nad sedmý schod na verandě u jižní stěny budovy. Nyní bezpečnost těchto osmi set Židů chrání přibližně stejný počet izraelských vojáků, kteří jsou do konfliktu rovněž zapojeni.

Pokud chcete vidět, jak tato spleť náboženských přesvědčení, národních předsudků a lidské krátkozrakosti existuje, stačí si prolistovat zpravodajství z města. Zprávy o střetech mezi Palestinci a Izraelci – civilními i vojenskými – se objevují téměř každý týden. První útočí na druhého a naopak.

Exkurze s prvky nenávisti

V Hebronu, stejně jako na mnoha jiných místech, jakmile vás poznají jako cizince, okamžitě vám nabídnou celou škálu turistických služeb: od suvenýrů po hotel a prohlídku města. Prohlídka arabské části města není jen stručným historickým pozadím a prohlídkou. To jsou také příběhy o izraelské okupaci. Při procházce starým městem neustále narážíte na skupiny lidí evropského vzezření, kteří poslouchají příběhy arabského průvodce o zvěrstvech izraelských vojáků a osadníků.

- Vzhlédnout. Na mřížce, která pokrývá trh - průvodce zvedne ruku a ukáže na drátěný plot natažený nad řadami trhu. Jsou na něm kusy betonu, obaly od potravin a další hromady odpadků. „Byla pověšena úmyslně, protože osadníci házeli kameny a odpadky na hlavy Arabů.

Židé také organizují zájezdy do Hebronu. V ulicích izraelské zóny je nikdo nenabízí, ale inzeráty na takové výlety lze snadno najít na internetu. „Prohlídka se koná pouze v osvědčených částech města, které jsou bezpečné pro Izraelce a hosty země,“ slibují reklamní inzeráty a židovští turisté ve svých recenzích uvádějí, že jsou přepravováni v autobuse s dvojitým neprůstřelným sklem. Účastníci takových zájezdů nepřekračují hranice území chráněného vojáky IDF a program zájezdu zahrnuje příběhy o tom, jak se Židé vrátili do své země, bojovali nejen proti nepřátelskému arabskému prostředí, ale i proti izraelským úřadům, které byly bránící osadníkům.

Součástí programu některých prohlídek je i návštěva hrobu téhož Barucha Goldsteina. Na jeho náhrobku stojí „Svatý Baruch Goldstein, který dal svůj život za Tóru, Židy a lid Izraele“. Někteří Židé se domnívají, že se dozvěděl o židovských pogromech připravovaných ve městě a rozhodl se zachránit své krajany za cenu svého života a pověsti. Goldstein pro ně není náboženský fanatik, ale hrdina.

Izraelské úřady se tohoto názoru nedrží. Po střelbě na muslimy zavolal premiér Jicchak Rabin palestinskému vůdci Jásiru Arafatovi, incident označil za nechutnou a kriminální vraždu a slíbil, že udělá vše pro obnovení míru. V roce 1999 izraelská armáda zbourala modlitebnu a místo uctívání u Goldsteinova hrobu. To však nebrání osadníkům, aby se u jeho hrobu pravidelně scházeli a oslavovali výročí masakru.

Není dobrý den na procházku

Arabská část Hebronu se jen málo liší od ostatních měst na Západním břehu Jordánu. Stejné ulice plné lidí a aut. Chodníky, po kterých se nedá chodit, protože všude jsou pulty s rychlým občerstvením, domácími potřebami a oblečením. Zdi pokryté politickými hesly požadujícími ukončení izraelské okupace. Plakáty s tvářemi lidí – ne vždy nevinných – zabitých vojáky IDF. Přestože staré město zcela ovládá izraelská armáda, není to zde vidět – armády si začnete všímat až na kontrolních stanovištích u vjezdu do izraelských osad.

Procházím kontrolním bodem. Ptají se mě na účel návštěvy, pečlivě kontrolují batoh a upozorňují mě, abych nefotil vojenské objekty ani vojáky. Ten den tuto hranici několikrát překročím přes různá kontrolní stanoviště a v jiných případech mě poznají jako turistu a omezí se na kontrolu dokladů.

Za kontrolním stanovištěm je úplně prázdná ulice Shukhada. Dveře domů jsou zapečetěny. Na stěnách jsou plakáty s informacemi o historii těchto míst. Stejné události v osudech města jsou zde popsány zcela jinými slovy. Vstup izraelské armády do Hebronu se nazývá osvobození, nikoli okupace. Tato verze zdůrazňuje, že Židé zabírají pouze 3 % území města. Co se nezmiňuje, je fakt, že pro tato tři procenta musela být vytvořena velká nárazníková zóna - obchody byly uzavřeny a doprava byla zablokována v několika ulicích. Jsou zde i mučedníci: na plakátech na izraelské straně jsou tváře lidí, které zabili Palestinci.

– Hledáte Palestince?– volá na mě mladík v kipě, stojící na zastávce.

-Ne, jen turista,- Já odpovídám. – Byl jsem v arabské části a teď chci vidět tu židovskou.

– Byli jste v arabské části? Co k tomu můžete říct?

- No... obyčejné arabské město, obyčejní arabští lidé.

- Je to pravda..?– znělo to, jako by čekal jinou odpověď. – Podporujete je?

"Nikoho tady nepodporuji."

Náš rozhovor přerušil přijíždějící autobus. Rozloučili jsme se a já vyrazil směr Kirjat Arba.

Procházka po osadách znamená neustálé rozhovory s izraelskými vojáky. Opět mě zastavili dva kluci. Po kontrole dokumentů se ukazuje, že jeden z nich se narodil v Kirovogradu a žije zde již pět let.

- Nechod tam,– z nějakého důvodu chce, abych změnil trasu.

- Proč?

- Prostě nechoď. Není třeba.

- Protože tam jsou Arabové?– abych se dostal do Kirjat Arba, musel bych přejít několik dalších palestinských čtvrtí.

- Dobře, ano. Nechoďte.

- Poslouchej, právě jsem přišel z arabské části a nic se mi nestalo,– v takovém tvrzení samozřejmě nebyla žádná logika, ale pokud nejste ortodoxní žid s charakteristickým vzhledem, tak je tam opravdu docela bezpečno.

– Nedoporučuji ti tam chodit.

Vstup do osady Kirjat Arba je blokován závorou. Za ním je město úplně jiné než Hebron. Čisté a upravené ulice, kryté autobusové zastávky, upravené záhony. Typické izraelské město. Také to tu není přeplněné, ale první čtyři lidé, které potkám, mluví rusky, takže navázání kontaktu není těžké.

– Nechoďte do starého města pěšky,- děsí mě emigrant z Umani. - Je to nebezpečné. Je jim jedno, jestli jste Žid, Rus nebo někdo jiný. Jsou to fanatici! Mají vymyté mozky! Támhle, u bariéry u vchodu, byl před týdnem ubodán k smrti chlap. Mimochodem také z Kyjeva. Tak počkejte na autobus. Nebo se postavte u východu a někdo vás sveze autem – tak tady jezdí všichni.

- Nemyslím si, že je to tak nebezpečné. V arabské části jsem už byl.

- Počkej... Jak ses sem vůbec dostal?!

– Autobusem z Betléma,– doprava z palestinských měst přijíždí do arabské části Hebronu, zatímco Izraelci využívají další autobusy spojující Kirjat Arbu s Izraelem a židovskými osadami na Západním břehu Jordánu.

- Z Betléma?! S těmito?!- Během celého našeho rozhovoru nikdy neřekl „Arabové“ nebo „Palestinci“.

- Ano, s Araby.

- A není to děsivé?

- Ne. Všechno bylo v pořádku. A když je to tady tak nebezpečné, tak proč se nepřestěhujete na klidnější místo?

– Když jsem přišel do Izraele, měl jsem možnost se zde usadit. Proto žiju. Ale mé dceři se to nelíbilo a vrátila se zpět do Umanu.

– Slyšel jsem výbuchy z druhé strany. Jsou tam nějaké poruchy? Ptám se izraelského vojáka na jednom z vnitřních kontrolních stanovišť.

- Ano. Nevím, jestli se tam dostaneš. Možná po vás budou házet kameny– usmál se voják. – Dnes rozhodně není nejlepší den na procházku.

Asi po sto metrech projíždím bez jakýchkoli kontrol velkým turniketem – nikoho nezajímá, co si vezete z izraelské části do palestinské – a ocitám se na malém náměstí, ze kterého se paprskovitě rozbíhají tři ulice různými směry. Na každém z nich jsou skupinky kluků od 15 do 25 let a zjevně tu stojí z nějakého důvodu. Na jedné z ulic vybuchne petarda. Myslím, že nevypadám moc jako osadník, a proto se šance dostat kámen do hlavy stále blíží nule. Ale pro každý případ si vybírám ulici, kde teenageři vypadají méně agresivně.

O pár hodin později se setkávám se svým arabským známým a opět se ocitáme poblíž tohoto místa. Dav mladých Palestinců běží asi dvacet metrů od nás a prší kameny na budovu kontrolního stanoviště.

- Proč to dělají?- Ptám se. "Koneckonců, nejvíce mohou dosáhnout, když poškrábou barvu na stěnách kontrolního stanoviště." Musí rozumět.

– Vyjadřují svůj postoj. Právě teď je to jediné, co mohou udělat. Ale jednou vyrostou...